Tibetanski nomadi. Poslednji nomadi Tibeta. Ritual oko planine Kailash

Uvod

Tibetanski nomadi, tradicionalno poznati kao drokpa (འབྲོག་པ།), naslednici su neverovatnog drevnog načina života koji je pretrpeo mnoge promene tokom poslednjih decenija. Danas se njihov način života suočava sa izazovima modernizacije. Ali unatoč tome, i dalje je prilično jednostavno, a njihove stvari su malobrojne. Na udaljenim pašnjacima Tibetanske visoravni nomadi pasu jakove, ovce i konje. Iako većina ovih grupa danas postaje polunomadska, one i dalje žive u šatorima gotovo cijele godine.

Spavaju u šatorima na tankoj posteljini oko centralne peći gdje kuhaju hranu i prave čaj od putera. Njihova hrana obično je ograničena na tsampu, tijesto napravljeno od prženog ječmenog brašna, sušenog mesa jaka i mliječnih proizvoda kao što su sir, puter i jogurt. Budući da u nomadskim područjima nema drveća, glavno gorivo za peći je suha balega. Žive u teškim uslovima, definisanim visokom nadmorskom visinom ovog područja i njegovim hladnim i dugim zimama, i iako sada mnogi od njih imaju kuće u kojima mogu provesti hladnu sezonu, još uvijek osnivaju kampove na najmanje 6-8 mjeseci. godine..

Trenutno su, uprkos urbanizaciji, sva područja Tibetanske visoravni još uvijek gusto naseljena nomadima. Mnoge nomadske grupe se takođe mogu naći u određenim oblastima Sečuana i Ćinghaja.

Emanuele i Basilio

U posljednje dvije godine, mi, Emmanuel Assini i Basilio Maritano, tokom naših putovanja u Ladakh i zapadni Sichuan imali smo priliku da se dotaknemo nomadskih običaja i tradicije. Zatim, u jesen 2015. godine, dok smo živjeli u Beču, oboje smo čitali knjigu Namkhaija Norbua Putovanje među tibetanskim nomadima, sažetak glavnih kulturnih aspekata kulture tibetanskih nomada koji žive u oblastima Sertha i Dzachuka. Knjiga je zasnovana na dnevnicima tada sedamnaestogodišnjeg Namkhaija Norbua, koji opisuje svoje utiske o osamnaest plemena koja žive na tom području. Namijenjena široj javnosti zainteresiranoj za tibetansku kulturu, knjiga je objavljena u izdanju Shang Shung Publishing 1983. godine. Ovo čitanje, kao i naši lični utisci, inspirisali su nas da organizujemo putovanje okruženi tibetanskim nomadima koji žive na istom području. Vodila nas je želja da bolje razumijemo šta je ostalo od njihovih drevnih tradicija. To je bio glavni razlog koji nas je doveo u Kinu. Tamo smo stigli 20. aprila 2016. godine, a do kraja juna putovali smo kroz zapadni Sečuan i južni Qinghai, posebno oko Dzachuke i Serthe, kako bismo iz prve ruke shvatili kakav je tradicionalni način života tibetanskih nomada. Za to vreme obilazili smo škole i manastire, a takođe smo proveli neko vreme sa tibetanskom nomadskom porodicom, upoznajući njihovu kulturu i prikupljajući priče i vizuelni materijal.

Danas je deveti jun. Ostali smo u tibetanskim provincijama Kina, Kham i Amdo, skoro sedam sedmica. Sve je počelo prije osam mjeseci kada smo počeli planirati ovo putovanje, koje se sada bliži kraju.

Čini se da smo jučer bili u Beču i razgovarali o mogućnosti pokretanja projekta u ovoj oblasti. Sve je izgledalo tako daleko i nestvarno da se moglo oličiti samo u našoj mašti. I evo nas danas pišemo ovaj izvještaj o nekoliko napornih sedmica koje su prethodile kraju našeg putovanja. Ne doživljavajući ni najmanju tugu, svjesni smo kako je vrijeme proletjelo, a uskoro ćemo se morati vratiti u Evropu sa gomilom uspomena i materijala za rad.

Krajem aprila, nakon nekoliko dana priprema, napustili smo Chengdu, glavni grad Sečuana. Nakon šest sati vožnje autobusom, stigli smo u Kangding, kontrolni punkt u provinciji Kham. Odabrali smo da sami stopiramo kako bismo uštedjeli na putnim troškovima i kako bismo direktno komunicirali s lokalnim stanovništvom. I to je bio najbolji izbor. Natovareni prtljagom i znajući samo nekoliko riječi kineskog i tibetanskog, dobijali smo pomoć u svakoj fazi našeg dugog putovanja. Danas sa sigurnošću možemo reći da smo autostopom prešli najmanje 3.000 km putem koji vodi od Kangdinga do Xininga i vraća se u Chengdu, prelazeći kanjone, visoke planinske klisure i prostrane pašnjake Tibetanske visoravni. Dvoje mladih putnika otvorenog za kulturne uticaje, prešli smo veliki deo Tibeta „otvorenog“ za strance, postavljajući pitanja, posmatrajući, slušajući svako mišljenje i otkrivajući svaki dan nešto novo. Doživjeli smo gostoprimstvo kulture koja, podijeljena između pašnjaka i naselja, između planina i gradova, i pomiješana s različitim etničkim grupama, kreće u nepoznatom pravcu, koji će, usuđujem se pretpostaviti, biti pun iznenađenja.

Kroz naše putovanje, zahvaljujući stopiranju i malo sreće, sreli smo mnogo različitih ljudi i čuli mnogo različitih mišljenja. Od kineskog policajca koji nam je pružio gostoprimstvo, preko starijeg monaha koji nam je dozvolio da postavimo šator u njegovoj bašti, do nomada koji se vratio iz Indije prije manje od godinu dana nakon 20 godina odsustva, svi ljudi koje smo sreli dijelili su svoje stavove s nama, što nam omogućava da naučimo više o ovoj kulturi koja prolazi kroz proces promjene.

Sa zadovoljstvom prenosimo ove utiske sa čitaocima Mirrora kako bismo se i prisjetili ovih izuzetno važnih trenutaka naših putovanja i zabilježili ih na papiru. Stoga smo, umjesto detaljnog prikaza važnih trenutaka našeg putovanja, odlučili da opišemo kratku epizodu koja se dogodila posljednjih dana i koja nam je bila od velikog značaja.

Prije nekoliko dana, nakon duge vožnje sa samo nekoliko kraćih zaustavljanja, stigli smo u selo Shiuma, gdje smo uživali provodeći nekoliko dana u društvu starijeg nomada po imenu Aolei, boraveći u njegovoj kući, udaljenoj 30 minuta od selo. Nekoliko dana kasnije, upoznali smo se sa njegovom dnevnom rutinom i naučili mnogo zanimljivih stvari.

U ovom trenutku, sve nomadske porodice su zauzete potragomyarsagumba -Kineska gljiva gusjenica. Ova mala skupa gljiva često čini 80% godišnjeg prihoda ovih porodica. Dakle, tokom sezoneyarsagumbačak su i djeca zauzeta traženjem. Kod kuće ostaju samo stariji da obavljaju kućne poslove, dok se ostatak porodice po cijele dane penje po okolnim planinama, uprtih očiju u zemlju.

Tako smo ostali sami sa Apa Aoleijem, veselim starcem koji nas je vrlo rado ugostio. Samouk i cijeli dan posvećen svojoj vjerskoj praksi, Aolei nam je pričao puno o svojoj mladosti i svojoj porodici i dao vrlo zanimljiva mišljenja o kulturnim promjenama koje se dešavaju na Tibetu.

Po ulasku u njegov dom, bili smo zadivljeni brojem knjiga na tipičnim drvenim policama, na kojima se obično nalaze fotografije učitelja, Dalaj Lame, vjerski spisi i razni drugi predmeti. Posjetili smo mnoge druge porodice u okolini i rijetko smo vidjeli više od nekoliko knjiga u kući. Pa smo ga pitali o tome. On je odgovorio da su mnoge od ovih knjiga klasični, istorijski i religiozni tekstovi koje su napisali naučnici koji su veoma poznati u Tibetu i Kini. Osim toga, jedan od njegova dva sina školovao se u Japanu, što je izuzetno rijetko na ovim prostorima.

Kako sam Aolei nije imao priliku da ide u školu, bilo mu je veoma važno da barem jedan od njegovih sinova stekne dobro obrazovanje i bio je veoma zadovoljan s tim. Cijela polica za knjige bila je duga oko pet metara i, osim što je bila puna knjiga i predmeta, bila je obložena značkama i trofejima koje je prikupio njegov sin tokom svog naučnog traganja. Štaviše, mnoge od ovih značaka zauzimale su više mjesto od onoga gdje se obično čuvaju budistički tekstovi i fotografije učitelja. To je bio jasan znak koliko se obrazovanje smatralo važnim u njegovom domu.

Ponovo nas je radoznalost potaknula na pitanja.

Apa Aolei je preživio Kulturnu revoluciju kada je imao 8 godina. Bio je sin nomadske porodice koja je živjela u šatoru cijele godine. Kada je bio tinejdžer, njegov život nakon "revolucije" bio je veoma siromašan - provodili su oštre tibetanske zime u šatoru sa oskudnim zalihama hrane. Unatoč tome, imao je lijepe uspomene koje je podijelio s nama, govoreći o nomadskim nošnjama i tradicionalnim šatorima od jakove vune, kao io tome kako je zemlja još uvijek podijeljena na jednake dijelove među svim stanovnicima sela. Danas su, bez izuzetka, sve pašnjake ograđene od strane kineske vlade. Svaki član porodice, bez izuzetka, mora naučiti sve vrste poslova, kao što je upredanje vune od jaka za izradu odjeće, postavljanje šatora ili izgradnja kuhinje od blata, sve ono što nova generacija ne može.

Kada su mu se djeca rodila, njegova porodica je uz pomoć državne subvencije uspjela izgraditi kuću za zimovanje. Tako danas živi većina nomadskih porodica: zimi - u kućama, ljeti - u šatorima. Današnji šatori su moderni i jednostavniji za postavljanje.

Što se tiče vjerskog života, Aolei mu se posvetio. Iako nije imao priliku da ide u školu, učio je sam kako bi mogao čitati vjerske spise. Iskreno nam je rekao da nije mogao steći duboko znanje o budizmu, ali da je tokom godina otkrio sposobnost predviđanja budućnosti uz pomoć kocke. Ova praksa se zovemoi obično ga izvode monasi i lame za važne odluke. Vjeruje se da odgovori koji padaju na kosti dolaze od samog Manjushrija, bodhisattve mudrosti. Nakon Kulturne revolucije, vjerska praksa je bila problematična. Aolei nam je rekao da su se 70-ih porodice često sastajale u tajnosti kako bi vježbale daleko od očiju Kineza. Danas se, kaže, srećom može otvoreno vježbati.

Aolei nam je puno toga rekla: previše da stane u jedan članak. Za nas je bilo nevjerovatno iskustvo biti s njim i slušati njegove poglede na promjene koje su se dogodile u posljednjih pedeset godina.

Nasmejala nas je i duboko razmislila o kulturnim promenama u visoravni Tibeta, čije će nove generacije snositi ogromnu odgovornost za budućnost. Spominjući evoluciju tibetanske kulture i razlike iz njegove mladosti, Aolei je želio ostaviti poruku mladima da nastave tradiciju u bliskoj budućnosti.

Da malo parafraziram, rekao je sljedeće: „U mojoj mladosti, kada su nomadske porodice ubijale ovcu za hranu, koristile su svaki dio tijela od glave do kože kako ne bi protraćili život ove životinje, čak i ako je ovo zahtevao mnogo posla. Isto tako, mladi Tibetanci treba da njeguju svoju tradiciju, ne zanemarujući nijedan aspekt svog kulturnog naslijeđa iz jedinog razloga da to može biti neugodno. Na primjer, tradicionalna tibetanska haljina može se smatrati staromodnom ili preteškom. Trebalo bi da nastave da jedutsampu,oblače se na tradicionalan način i čuvaju svoje kulturne vrijednosti.”

Vjerujemo da ova izjava u svojoj jednostavnosti krije veliki broj pitanja koja zahtijevaju promišljanje kako bismo bolje razumjeli trenutnu stvarnost nomada. Sa svoje strane, dajemo sve od sebe da se kući vratimo sa punom vizijom, koju nadamo da ćemo podijeliti sa članovima Zajednice.

Čitate o tibetanskim nomadima - i iznenadite se: u naše vrijeme neko vodi takav način života. Žive u neobično teškim prirodnim uslovima: prvo, na visinama od 4-5 hiljada metara, gde je, kao što znate, nivo kiseonika mnogo niži; drugo, na takvim visinama postoji povećana razina sunčevog zračenja, koja je za obične ljude prepuna bolesti kože i očiju; i na kraju, vrlo niske temperature (do -40 zimi) plus prodoran vjetar. Genetski, tokom stotina godina, tijelo nomadskih Tibetanaca prilagođavalo se takvim uvjetima.

Nomadi žive u šatorima napravljenim od jakovih koža ili od njegove filcane vune. U takvoj tendi živi nekoliko generacija i porodica. Šator ima ognjište za kuhanje (otvor na vrhu šatora služi kao dimnjak), oltar za molitve i nešto jednostavnog kuhinjskog pribora. Nema stolova, stolica, kreveta ili drugog namještaja za vas, da ne spominjemo TV.

Život nomada direktno ovisi o životinjama koje drže. Dijele ih na "crne" - ovo su jakovi, i "bijele" - ovo su ovce i koze. Pokazatelj blagostanja oduvijek je bio broj "crnaca", bogate porodice su mogle imati i do 1000 grla jaka. Prosječna porodica obično ima 70 jakova i 200 ovaca ili koza.
Jak je život za nomada. Obezbeđuje materijal za izgradnju šatora, vunu za izradu odeće, sušeni kolači od jaka služe kao gorivo, mleko, od kojeg se pripremaju i jogurt, sir i puter (inače, za Tibetance „mleko jaka“ zvuči isto što se tiče nas, na primjer, "kozjeg mlijeka", uostalom, za njih je jak on, a ona se zove dri) - ovo je glavna prehrana nomada, a sušeno meso jaka dovoljno je za mnogo mjeseci nomadskog života .

Moram reći da hrana nomada nije raznolika. Osim već spomenutih mliječnih proizvoda i mesa jaka, nomadi svakodnevno pripremaju i takozvanu tsampu - to je pečeno ječmeno brašno, te piju nekoliko šoljica posebnog čaja pripremljenog od mlijeka, soli i putera.

Nomadi žive u porodicama, a porodice u kojima žena ima više muževa, najčešće braće, nisu rijetke. Djeca rođena u takvom braku smatraju se djecom starijeg brata. Postoji i poligamija, ili, na primjer, sin može dijeliti ženu sa ocem (ili oca sa sinom, ako ovo nije njegova majka, već njegova maćeha). Sve se to među nomadima smatra normalnim. Zapravo, takvi brakovi su zvanično zabranjeni zakonom, ali ko je tu da se drži zakona na takvim visinama i na mjestima gdje nema zvaničnih predstavnika vlasti. Tako da se takvi brakovi i dalje praktikuju.

Nomadi u Xinjiangu. Kina želi da se nasele kako bi zaštitili pastirske zemlje. Foto: Gilles Sabry (za The New York Times)

Ako je moderna materijalna imovina mjerilo uspjeha, onda Gehre, pedesetdevetogodišnji pastir ovaca i jakova u zapadnoj kineskoj provinciji Qinghai, mora biti srećan čovjek.

Prošle su dvije godine otkako ga je kineska vlada prisilila da proda svoju stoku i preseli se u nisku betonsku kuću na vjetrovitoj Tibetanskoj visoravni. Za to vrijeme, Gehre i njegova porodica kupili su mašinu za pranje veša, frižider i televizor u boji koji emituje istorijske drame na kineskom pravo u njihovu bijelu dnevnu sobu.

Kao i mnogi Tibetanci, Here ima samo jedno ime, a sada je duboko tužan. Zajedno sa stotinama hiljada drugih stočara širom Kine koji su preseljeni u sumorne gradove u protekloj deceniji, on je nezaposlen, duboko u dugovima i zavisi od stalno opadajućih državnih subvencija za kupovinu istog mleka, mesa i vune koji su mu potrebni. prethodno primljeni od svog stada.

„Mi ne gladujemo, ali smo izgubili način života koji su naši preci vodili hiljadama godina“, kaže Gir.

Kineska vlada je sada u završnoj fazi ambicioznog projekta socijalnog inženjeringa. Ova kampanja preseljenja i naseljavanja miliona stočara koji su nekada lutali kineskim pograničnim zemljama traje već 15 godina. Do kraja ove godine, Peking obećava da će naseliti preostalih 1,2 miliona nomada u gradovima, obezbjeđujući im pristup školama, struji i modernoj zdravstvenoj zaštiti.

Zvanični mediji sa entuzijazmom govore o nekadašnjim nomadima kao ispunjenim zahvalnošću što su spašeni svog primitivnog načina života. „Pastiri iz Qinghaija, lutajući generacijama u potrazi za vodom i pašnjacima, za samo pet godina postigli su ono čemu je otišao milenijum. Napravili su veliki korak ka modernosti, navodi se u članku na naslovnoj strani državnog časopisa Femerov dnevnik. „Uputstva Komunističke partije da se pastirima daju beneficije su poput toplog daha proljeća, osvježavaju zelenilo livada i dirnu njihova srca.”

Međutim, direktive, koje se dijelom zasnivaju na zvaničnom stavu da ispaša šteti travnjacima, sve su kontroverznije. Prema kineskim i stranim ekolozima, naučna osnova za preseljenje nomada je vrlo sumnjiva. Antropolozi koji su proučavali centre za preseljenje koje je uspostavila vlada dokumentovali su hroničnu nezaposlenost, alkoholizam i nestanak milenijumskih tradicija.

Govoreći o ogromnoj razlici u zaradama između prosperitetnih istočnih provincija i siromašnih regiona krajnjeg zapada, kineski ekonomisti navode da vladini planeri još nisu postigli navedeni cilj povećanja prihoda bivših stočara.

Vlada je potrošila 3,45 milijardi dolara na nedavni program preseljenja, a ipak većina raseljenih nomada teško prolazi. Stanovnici velikih gradova poput Pekinga i Šangaja zarađuju u prosjeku dvostruko više od svojih kolega u Tibetu i Xinjiangu, zapadnim teritorijama koje se graniče sa centralnom Azijom. Zvanična statistika pokazuje da se ovaj jaz posljednjih godina povećao.

Aktivisti za ljudska prava ističu da se preseljenje često vrši pod prisilom - ljudi naviknuti na nomadski način života osjećaju se izgubljeno u sumornim, izoliranim selima. U Unutrašnjoj Mongoliji i Tibetu, raseljeni stočari organizuju proteste na gotovo sedmičnoj bazi, koje snage sigurnosti guše sa sve većom brutalnošću.

“Ideja da pastiri uništavaju pašnjake samo je izgovor da se protjeraju ljudi koje kineska vlada smatra nazadnim”, rekao je Engebatu Togochog, direktor Informativnog centra za ljudska prava južne Mongolije u New Yorku. “Obećavaju dobre poslove i lijepe kuće, a tek kasnije pastiri shvate da sve to nije istina.”

U Xilinghotu, regiji koja je bogata ugljem u Unutrašnjoj Mongoliji, migranti, od kojih su mnogi neobrazovani, kažu da su bili prevareni da potpišu ugovore koje su teško razumjeli. Jedna takva osoba je Tsokkhochir (63), čija su supruga i tri kćeri bile među prvih 100 porodica koje su se preselile u selo Xinkang, niz bednih kuća od cigala pod sjenom dvije elektrane i čeličane koja ih prekriva čađom.

2003. godine, kaže, zvaničnici su ga natjerali da proda svojih 20 konja i 300 ovaca, nakon čega su mu dali kredite za kupovinu dvije mliječne krave uvezene iz Australije. Od tada je njegovo stado naraslo na 13, ali Tsokkhochir kaže da pad cijena mlijeka i visoka cijena u trgovinama znače da oni jedva spajaju kraj s krajem.

Poput svih starosjedilačkih Mongola, Cokkhochirovo lice je prekriveno tamnom sunčanom bojom, a on je i vrlo emotivan, posebno kada priča o svojim nedaćama, dok Tsokkhochirova žena skreće pogled.
Čuvanje krava je neprikladno zanimanje za oštre mongolske zime. Krave često dobijaju upalu pluća, vime im se smrzavaju. Česte prašne oluje donose sitno kamenje i prljavštinu u njihova usta. Obećane državne subvencije za stočnu hranu ne stižu.

Gehre, pedesetdevetogodišnji bivši pastir iz zapadne provincije Qinghai, sa svojom unukom.
Primoran da proda svoje stado i useli se u kuću, ostao je bez posla i zarobljen u dugovima.
Foto: Gilles Sabry (za The New York Times)

Mladi iz Xinkanga, odsječeni od pašnjaka, bez ikakvih vještina da nađu posao u topionici, napuštaju ovo područje kako bi pronašli posao u drugim regijama Kine. „Ovo mjesto nije pogodno za ljudski život“, kaže Tsokkhochir.

Nisu svi stanovnici nezadovoljni ovakvim stanjem stvari. Tridesetčetvorogodišnji Bator, trgovac ovcama koji je odrastao na pašnjacima, sada živi u jednom od novih nebodera koji su izgrađeni duž širokih centralnih ulica Xilinghota. Otprilike jednom mjesečno, da bi vidio svoje klijente u Pekingu, vozi 380 milja glatkim autoputevima koji su zamijenili puteve pune rupa. „Prije, da biste stigli od mog rodnog grada do Xilinghota, morali ste voziti cijeli dan i zaglaviti u jarcima,“ kaže on. “Sada je potrebno samo 40 minuta.” Bator je veoma pričljiv, završio je fakultet i tečno govori kineski. On kritikuje susjede koji, kaže, čekaju državne subvencije umjesto da prihvate novu ekonomiju, koja je jako vezana za rudarstvo uglja.

Osjeća neku nostalgiju za mongolskim nomadskim životom traženja hrane za vrijeme suše, spavanja u jurtama i kuhanja na vatri iz balege. „Kome ​​sada trebaju konji kad ima automobila? kaže dok se vozi kroz užurbani centar Xilinghota. “Ima li još kauboja u Americi?”

Stručnjaci tvrde da napori za preseljenje imaju druge ciljeve, često različite od zvaničnih političkih izjava: Komunistička partija pokušava da poveća kontrolu nad ljudima koji su predugo živeli na marginama kineskog društva.

Nicolas Bequelin, direktor ureda Amnesty Internationala za istočnu Aziju, kaže da borba između organiziranih farmera i slobodnih stočara nije nova, ali ju je kineska vlada podigla na potpuno novi nivo. „Ove kampanje preseljenja mogu se nazvati „staljinističkim“ po svom obimu i ambiciji. Uopšte ne vode računa o tome šta ljudi u tim zajednicama žele, kaže on. “Za nekoliko godina, vlada uništava čitave domorodačke kulture.”

Ako pogledate kartu Kine, postaje jasno zašto Komunistička partija već dugo traži načine da ukroti stočare. Travnjaci pokrivaju više od 40 posto Kine, od Xinjianga na krajnjem zapadu do ogromnih stepa Unutrašnje Mongolije na sjeveru. Ove zemlje su tradicionalno bile dom Ujgurima, Kazahstanima, Mandžurima i nizu drugih etničkih manjina koje se protive opresivnoj vlasti Pekinga.

Za većinu Han Kineza, nomadski narodi izazivaju divljenje i strah. Najduži periodi neprijateljskih osvajanja Kine desili su se tokom napada nomadskih naroda. Na primjer, mongolski ratnici Kublaj-kana sa svojom konjicom vladali su Kinom skoro jedno stoljeće od 1271.

“Ove teritorije je uvijek bilo teško razumjeti, bilo je teško njima upravljati izvana. Za Kinu je to bilo mjesto odmetnika, gerilskog ratovanja, domovina ljudi koji su se čvrsto protivili integraciji,” kaže Charlene E. Maclay, antropologinja sa Reed Collegea u Oregonu koja proučava tibetanske zajednice u Kini. „Ali u ovom trenutku, vlada smatra da ima dovoljno snage i resursa da ubije te ljude u društvo."

Iako su napori da se pripitome pogranična područja započeli još 1949. nakon što je Mao Zedong došao na vlast, ponovo su se pojavili 2000. godine pokretanjem kampanje Na zapad, osmišljene da transformiše i modernizuje Xinjiang i regije naseljene Tibetanima kroz masivna ulaganja u infrastrukture, preseljavanje nomada i migracija Hana.

Noviji program ekološkog preseljenja, pokrenut 2003. godine, fokusiran je na obnavljanje oštećenih pašnjaka smanjenjem ispaše stoke.

Novi grad Madoy, u koji se Gehre preselio sa svojom porodicom, bio je prvo od takozvanih "socijalističkih sela" izgrađenih u oblasti Amdo u provinciji Qinghai, pretežno naseljenom Tibetancima i nalazi se na nadmorskoj visini od oko 4.000 metara. . Prije otprilike deset godina, dok je preseljenje uzimalo maha, vlada je rekla da ispaša ugrožava ogromnu drenažnu oblast koja hrani rijeke Žute, Jangce i Mekong, najvažnije vodene puteve Kine. Sve u svemu, vlada tvrdi da će preseliti više od pola miliona nomada i milion životinja iz ekološki nestabilnih pastoralnih područja u provinciji Qinghai.

Gehre kaže da je ismijao tvrdnju vlade da njegovih 160 jakova i 400 ovaca oštećuju pašnjake, ali mu nije preostalo ništa drugo nego da ih proda. „Samo budala može ne poslušati vlasti“, kaže Gir. “Napaša naše stoke hiljadama godina nije stvorila ni najmanji problem, a sada odjednom trube o šteti.”

Jednokratna odšteta dobijena od države, kao i novac dobijen od prodaje stoke, nije bio dovoljan za mnogo. Gehre kaže da je većina tog novca otišla na hranu za stoku i porez na vodu, a potrošio je i oko 3.200 dolara za izgradnju nove kuće sa dvije spavaće sobe za porodicu.

Iako se politike uvelike razlikuju, prema zvaničnim podacima, preseljeni stočari plaćaju u prosjeku oko 30 posto troškova svojih novih domova koje je izgradila vlada. Većina je subvencionirana, pod uslovom da primalac napusti nomadski način života. Guerre kaže da je godišnja isplata od 965 dolara, koja je izračunata za petogodišnji period, bila 300 dolara manja od obećanog. "Jednog dana će subvencije prestati, a onda ne znam šta ćemo."

Mnoge kuće u Madoiju nemaju toalete ili tekuću vodu. Stanari se žale na popucale zidove, krovove koji prokišnjavaju i nedovršene trotoare. Ali njihov bijes je također ukorijenjen u gubitku nezavisnosti, zahtjevima za upravljanje novcem i uvjerenju da je preseljenje zasnovano na lažnim obećanjima da će im jednog dana biti dozvoljeno da se vrate.

Jarmila Ptackova, antropologinja Češke akademije nauka koja proučava tibetanske zajednice za preseljenje, kaže da su vladini programi preseljenja olakšali bivšim nomadima pristup medicini i obrazovanju. Neki preduzimljivi Tibetanci su čak uspjeli da se obogate, kaže ona, ali većina ljudi negoduje zbog žurbe i prisilnog aspekta preseljenja. „Odluke o svemu ovome donesene su bez njihovog doprinosa“, kaže ona.

Nomadi u Xinjiangu. Foto: Gilles Sabry (za The New York Times)

Ova vrsta nezadovoljstva igra značajnu ulogu u nemirima, posebno u Unutrašnjoj Mongoliji i Tibetu. Od 2009. godine više od 140 Tibetanaca, od kojih su više od 20 nomadi, zapalilo se u znak protesta protiv političkih mjera prisile. Oni protestiraju protiv ograničenja vjerskih obreda i rudarenja na ekološki osjetljivim zemljištima. Posljednje takvo samospaljivanje dogodilo se u četvrtak u gradu u blizini Madoye.

Tokom proteklih nekoliko godina, vlasti Unutrašnje Mongolije uhapsile su desetine bivših stočara, uključujući sedamnaest samo prošlog mjeseca u opštini Tongliao, koji su se protivili konfiskaciji 4.000 hektara zemlje.

Prema Informativnom centru za ljudska prava Južne Mongolije, ove godine desetine stanovnika sela Xinkang, noseći transparente na kojima je pisalo "Želimo da idemo kući" i "Želimo da preživimo", marširali su na zgradu vlade i sukobili se sa uličnom policijom.

Kineski naučnici, čija su istraživanja nekada poslužila kao zvanična osnova za preseljenje, sve su kritičniji prema vladi. Neki naučnici, kao što je Li Wenyun, profesor upravljanja životnom sredinom na Univerzitetu u Pekingu, otkrili su da preseljenje velikog broja mahuta u gradove pogoršava siromaštvo i nestašicu vode.

Profesor Lee je odbio da bude intervjuisan, navodeći političke zabrinutosti. Ali u objavljenim studijama, ona ističe da su tradicionalni načini ispaše dobri za tlo. “Uvjereni smo da su sistemi proizvodnje hrane poput nomadskog stočarstva, koji su vekovima održivi i zahtevaju minimalno navodnjavanje tla, najbolji izbor”, piše Li u nedavnom članku u časopisu Land Management Strategies.

Gehre je nedavno podigao svoju bivšu kuću, šator crnog jarma-šest, na strani autoputa. Planira da ga razvije kao mali objekat pored puta za kineske turiste. „Poslužićemo čaj sa mlekom i mleveno meso od jaka“, kaže on sa nadom. Zatim, vrteći svežanj ključeva vezanih za kaiš u rukama, Gera se okrenuo u dubokom osjećaju. “Nekad smo nosili noževe”, rekao je. “Sada moramo nositi ključeve sa sobom.”

Andrew Jacobs

Sve je bilo kako su karte i slike predviđale: asfaltni put ide prema TAR granici, iskačemo iz posljednjeg prijateljskog kamiona, bacamo ruksake iza leđa i idemo u crvene ravnice. Visina - više od četiri hiljade metara. Do samog horizonta - na desetinama kilometara jedna od druge - raštrkana su rijetka mjesta stanovanja: mnogi nomadi provode najhladnije mjesece na stalnom mjestu, u svojim kućama. Međutim, pored gotovo svake kuće nalazi se plavi šator koji nam je već poznat. Čini se da su ih Tibetanci zaista cijenili.

Nomadi su bogati ljudi. Svaki jak koji se prodaje za meso (njihovo meso je visoko cijenjeno i rado ga kupuju kineske fabrike) donosi oko 3 hiljade juana (u zemlji u kojoj možete imati odličan doručak za 7, ovo je mnogo novca). A svaka nomadska porodica koja poštuje sebe ima nekoliko stotina jakova. Ovim novcem nomadi grade prelepe manastire i dobre puteve. Putevi su potrebni - plato u ovim krajevima je veoma močvaran, stoka savršeno prolazi preko mekih neravnina, ali motocikli blistavi hromom, ponos i dika poletnih tibetanskih jahača 21. veka, stanu i zaglave.

Konjanik iz Changtanga

Na sljedećem skretanju, krznene crne kugle se kotrljaju na nas uz mahnito lajanje. Tibetanski mastifi! Paralizovani, možemo samo da uzmemo svoj jedini štap za planinarenje i čekamo rasplet. Kamen leti uz zvižduk, a za njim i drugi - poletni razbojnik u prsluku u bijegu skuplja kamenčiće sa zemlje, vrti ih pramenom i precizno pušta pse u pravcu, već blistajući petama negdje u brda.

Remene pletene od jakove vune koristili su Amdo nomadi od davnina.

Naš divni spasilac

Tibetanski mastif, još jedan ponos nomada Changtanga, legendarna je i drevna pasmina, moćan zaštitnik i pouzdan pomoćnik pastira. Od pamtivijeka ovi psi čuvaju tibetanske manastire i jure jakove po planinskim pašnjacima. Kažu da je bijela mrlja na grudima znak hrabrog srca, a svijetle mrlje iznad očiju su još jedan par očiju koji može vidjeti dobre i loše namjere osobe.

Spašene odvode u plavi šator da ih zaleme čajem. Draga bako! Kako nam je nedostajao domaći cha-sum, ponuđen od srca, uz otvoren osmeh! Slađi od svih delicija bio je za nas vaš užegli maslac od jaka, bio je to melem za tužna srca Lhase. Došli smo ovamo u potrazi za drugim Tibetom, pokušavajući da se vratimo u prošlost; u potrazi za ljudima koji se iz godine u godinu tvrdoglavo kreću iza svojih stada, žive u vunenim šatorima među snežnim planinama i grade manastire. I pronašli su vaš udoban okvirni šator, potpuno nove kombije i motocikle blizu ograde. I shvatili su: dešava se i da spoljni atributi Velikog sveta malo menjaju suštinu. Niko te nije kupio zbog ovih pogodnosti. Laganog srca ćete ih dati da biste hodočastili u Lasu, koja vam je još uvijek sveta, a laganim koracima ići ćete do prijevoja iza vaših stada. Zaista želim vjerovati.

Pokušajte da pogodite svrhu i porijeklo ove slikovite ograde?

Razveselili smo se i krenuli dalje s novom snagom. Iza prevoja, iza kampova s ​​plavim šatorima i tradicionalnim crnim šatorima i njihovim stanovnicima, gdje namjeravamo ostati duže, možda čekamo rješenje stare zagonetke koja muči Sašu od njegove prve ekspedicije na Tibet 2003. godine.

... Zbog dalekog grebena s krstarećom brzinom, kako to biva samo visoko u planinama, navukli su se teški plavi oblaci, zapuhao je prodoran vjetar i postavilo se pitanje najbližeg šatora. Najbliži je, nažalost, bio samo naš, ekspedicijski. Okolo nije bilo pitke vode, zaista nisam želio da ustanem na suho prenoćište, a izgledi su bili sumorni. Niotkuda (kako i treba po zakonima žanra) iza nas se na pustinjskom bukvaru pojavio bijeli džip. Pre nego što smo stigli da se radujemo, uočili smo obećavajuće crveno-plavo svetlo na njegovom krovu. Iz sata u sat ne postaje lakše... Korisno pamćenje crta slike nedavne prošlosti, iako smo ovdje potpuno legalni. Spustivši već podignutu ruku u međunarodnom gestu, za svaki slučaj napuštamo put.
Sustigavši ​​nas, džip otvara sva vrata, lukava tibetanska lica gledaju iz njih preko strogih kineskih naramenica.
- Ulazi, sada pljušti! Svratimo u Rim. (Rim je bio jedina poznata tačka na karti Generalštaba na ovoj beskrajnoj ravnici, oko 8 kilometara od nas).
Portreti Karmape i budističkih svetaca nalaze se na vjetrobranskom staklu policijskog džipa. Odjednom.
- Gdje ideš?
- Na jezero, - uspešno odgovara Saša.
Put naše staze zaista leži kroz prekrasno okruglo jezero u zdjeli između brda.
- Ah! Klimnu glavom u znak razumijevanja i poštovanja. – Dakle, u Ajunu ste! Nećete uspjeti danas, a pada kiša. Ostanite s nama u Rimu.
Tako saznajemo da se na jezeru nalazi manastir, a oko njega prolazi drevna staza Kore. Saznajemo i da u Changtangu policija ne mora biti uvjerena ateisti i neugodni ljudi.

Roma tsun

Nije ni čudo što putevi vode u Rim - ovo je mali think tank lokalne nomadske civilizacije. Ovdje, u jednoj (i jedinoj do sada) adobe gyompi, koegzistiraju policija i uprava; ljudi iz dalekih nomada dolaze da rešavaju poslovne i duhovne probleme.

Velikodušan banket.

U Đompi su nas čekali stolovi. Praznik nije imao veze ni sa verom ni sa nama: policajci, pastiri, monasi su se okupili povodom dolaska poštovanih sunarodnika. Ovdje se mogla vidjeti zadivljujuća mješavina: jela nomadske kuhinje su se zalijevala kineskim pićima, Kinez iz uprave i učeni lama su pričali pod starim thangkama, policajci su pažljivo sipali cha-sum u šolje laowai-a (mi, tj.) . Možda je to to, sada moderni „dijalog kultura“, koji se nikada nije održao na još jednom napaćenom Tibetu?

Glavna praznična hrana na Changtangu je meso, u svim oblicima: kuvano, sušeno, sušeno.

Za noć smo bili raspoređeni u jednu od svježe izgrađenih betonskih kutija, podignutih u tri dosadna reda u Rimu. Nije pogodno da se centar sastoji od jednog dvorišta. Sve dok im se ne žuri da se nagode. S krova je curilo, mirisalo na vlagu i kreč, odjekivalo je glasno od zvuka padajućih kapi. Da li bi ljudi iz Changtanga bili voljni zamijeniti svoja debela stada i udobne šatore za beton bez duše? Ili su se možda gradile kuće za buduće doseljenike iz Donjeg svijeta?

Našem asketskom asistentu iz Rima zaista se dopao dizajn štafelajnog ranca.

(c) Natalia Belova
Ekspedicija se odvija unutar
projekat "Korak u stranu".

» (3/2011).

Nebo se zloslutno potamnilo. Caring je potrčao za jakovima: stado je trebalo dovesti pred grmljavinu. Njegova supruga Pema pozvala nas je u šator. Počela je kiša i krov je prokišnjavao. Morao sam odvući stare madrace u suh kutak i kutlačom vaditi vodu iz lokvi na podu. Kada je kiša popustila, svi su seli oko peći. Nisu skidali gornju odjeću - bilo je previše hladno. Posjećujemo tibetanske nomadske pastire. Žive u provinciji Qinghai, u visoravnima pogodnim samo za ispašu, i uzgajaju stoku. Na tibetanskom se zovu "Drokpa" - ljudi iz alpske stepe.

Od putovanja Austrijanca Heinricha Harrera 1940-ih, čini se da su tibetanski nomadi postali prijateljski raspoloženi prema strancima. Stalno smo osjećali njihovu gostoljubivost i otvorenost. Tako se dogodilo i ovog puta. Kad su svi sjeli oko peći, Pema je počela da ugošćuje. Izvadila je činije i zamolila nas da ponesemo svoje - na Tibetu je običaj da se jede iz ličnog tanjira. Za svaku je sipala brašno od pečenog ječma, dodala veliki komad putera i kašiku suvog jakog sira, sve prelila slanim čajem sa mlekom. Tsampa je najčešća tibetanska hrana. Morate ga promiješati rukama. Tibetanci su to radili vrlo pametno, a mi smo za njima nespretno ponavljali: u posudi ima puno ječma i čaja, skoro do ivice, a čaj je vruć - peče prste.

Sjedeći pored tople peći i pijući čaj sa tsampom, Tsering je pričao o svojoj porodici. Od aprila do novembra žive u šatoru, a hladni dio godine provode u toploj kući u selu. Brinu se o jakovima i ovcama. Ništa se ne uzgaja: ječam, pirinač i sveže povrće kupuju se od seljaka u selu. Ako dođe hladna zima (ponekad i minus 40) i padne mnogo snijega, dio stoke ugine, i to je teško. Porodica ne može zamisliti život bez religije: često odlaze u manastir, ne odvajaju se od brojanice, stalno čitaju mantre, nose amajlije i slike svetaca oko vrata, ako se neko razboli, trče do lame, a ne da doktor.

Novac se dobija samo od prodaje mesa, putera i suvog sira. Ponekad uopće rade bez novca: svoje proizvode mijenjaju za pirinač. Caringova mlađa braća, također pastiri, prošle godine su radila honorarno kao putari. Drugi potencijalni oblik prihoda je skupljanje kineskog kordicepsa. Ova gljiva se koristi u medicini i može se isplativo prodati.

U blizini Caringa i Peme žive još tri porodice, čiji šatori nisu daleko jedan od drugog. U kampu ima mnogo djece: čupava, neoprana, sa šmrkama pod nosom, u prljavoj odjeći, stalno se vrte pod nogama. Tinejdžeri pomažu roditeljima: smiruju nemirne male jake, seku meso, sakupljaju balegu (osušeni stajnjak).

Rođeno dijete nije prijavljeno. Pastiri u ovom kampu nemaju ličnu kartu (analognu našem pasošu), zadovoljavaju se "hukou" - ispravom za registraciju, i to jednom za cijelu porodicu. U ovaj dokument treba upisati djecu, ali Caring i Pema kažu da to nije uvijek slučaj. Ali ako dete, kada odraste, želi da radi u gradu ili mestu, roditelji će morati da mu izvade legitimaciju.

promijeniti

Čitate Prževalskog ili Cibikova i čini se da se život nomada nije toliko promenio tokom proteklog veka. Ali ako bolje pogledate, promjene su uočljive. Kada je nekoliko dana lijepo vrijeme, Pema i njene kćerke šetaju po okolnim brdima s korpama na leđima: skupljaju balegu koja i dalje služi kao glavno gorivo. Ali ako se balega dugo ne zapali u pećnici, Tsering donosi plastični kanister i polije ga benzinom. Uveče je upaljeno svjetlo u šatoru: Tsaring je kupio prijenosnu solarnu bateriju. Konja je zamijenio motocikl od 250 konjskih snaga. Ima radio kasetofon koji pušta popularne tibetanske i zapadnjačke pjesme isprepletene. Pema i njene ćerke već nekoliko godina koriste kremu za sunčanje.

Ranije je porodica uvek jela isto: pirinač, meso, puter, domaći jogurt, ječam, ječmeni kolači prženi na ulju, kiflice od beskvasnog pirinčanog brašna. A odnedavno su se zaljubili u čips, vakumirane kobasice (dobro se čuvaju bez frižidera čak i po vrućem vremenu) i instant rezance (suve ih grizu). Ponekad kupuju Coca-Colu i energetska pića. Ali najomiljenije piće je i dalje čaj sa mlekom, solju i puterom, piju ga skoro dvadeset šoljica dnevno. Jogurt i dalje fermentiraju u drvenoj kanti, koriste džakove za skladištenje ulja, gomilaju balegu na ogromnoj hrpi u uglu šatora, peru je u vodi od koje se prsti smrzavaju. Djeca se igraju kamenčićima, biljkama i kuglicama od raznobojne pređe. Ali thangka (budistička slika) koja visi na zidu više nije ručno nacrtana, već odštampana na štampaču.

Odrasle Tseringove kćeri pleteju jedna drugoj tanke kiće - trebalo bi ih biti 108 (sveti broj u tibetanskom budizmu). U crnu kosu utkane su svijetle vrpce i niti dužine do metra, a nakon učvršćivanja frizure, ukrašavaju je velikim - veličine šljive - kamenjem. Tirkiz, ćilibar i koralji se visoko cijene, smatraju se amajlijama. Ranije se uvijek koristilo prirodno kamenje, sada se često koristi plastično. Vole perle, od njih pletu šarene perle i narukvice. Kovanice su visoko cijenjene, inače, strani ili stari kineski novčići; smatraju se dobrim poklonom. Dali smo Caringu nekoliko indijskih novčića i bio je veoma sretan. Prave nakit od novčića, utkaju ga u kosu ili vezuju za odjeću. Istovremeno nose modernu odjeću: džempere, jakne i pantalone sa kineskog tržišta, a na nogama jednostavne platnene patike. Ali sve žene imaju tradicionalnu čupu, neku vrstu tibetanskog kaputa.

“Skoro da nema pravih nomada, koji su sami sebi gospodari, idu gdje žele i kada žele”, rekao je Tsering. Mnogi su odavno gradili kuće na zimskim pašnjacima. Migriraju najviše dva puta godišnje. Osim toga, vlasti smatraju da su Drokpe krivi za propadanje pašnjaka: jako je previše i zemlja nema vremena da se oporavi. Trava iz godine u godinu postaje sve manje, a glodari - više. Tlo je iscrpljeno, stepe više ne mogu prehraniti rastuće stanovništvo. Stoga su nomadi prisiljeni koristiti samo određene pašnjake, koji su ograđeni ogradom od bodljikave žice kako jakovi nigdje ne pasu.

Godinu dana prije preseljenja

Druga porodica, Puntsok i Džolkar, bili su zabrinuti. "Priča se da se krećemo 2011. godine, ali niko sa sigurnošću ne zna da li je to istina", rekao je Puntsok. Činjenica je da su od kasnih 1990-ih vlasti počele preseljavati nomade u Tibetsku autonomnu regiju i u tibetanske regije Gansu, Qinghai i Sichuan iz šatora u stalne domove. To se radi kako bi se, prije svega, poboljšao život nomada i obezbijedile škole i bolnice. Drugo, rješavanje problema prekomjerne ispaše. Protivnici ideje kažu da je Tibetance okupljene u gradovima lakše kontrolisati i asimilirati sa Hanom, glavnim narodom Kine.

Pastiri se sele u male gradove i sela. Postoje čak i posebno izgrađena naselja za bivše nomade, ima ih puno u Qinghaiu. Vlasti pomažu raseljenima da dobiju dom, ali u svakom slučaju ljudi se moraju prilagoditi novim uslovima. Ranije su živjeli samo na račun stoke: bilo je mlijeka, putera, mesa, kože. Na novom mjestu morate potražiti izvor prihoda. Neko postaje najamni radnik, neko, prodavši jakove, kupuje auto i radi kao taksista, neki otvaraju radnje - na Tibetu, kao i drugde u Kini, razvija se mali biznis. Ima onih koji još gaje stoku na placu pored nove kuće. Vjeruje se da pastiri koji su se nastanili u stalnom mjestu dobijaju više mogućnosti za zaradu i udoban život. Ali ne uspevaju svi da nađu posao i ljudi godinama sede kod kuće. Nije uzalud da su sela bivših nomada dobila nadimak „lopovske škole“.

Toga se plaše Puntsok i Džolkar i njihovi komšije u kampu - da se neće moći nastaniti na novom mestu, da se neće nositi sa poteškoćama. Kada se objavi datum selidbe, pastiri obično prodaju jakove. Mnogo je ljudi koji žele da se oslobode stoke, pa su cene niske. Ima ljudi koji namjerno šire glasine o skorom preseljenju kako bi izazvali pad cijena. Kao rezultat toga, pastiri ne dobijaju dovoljno novca za period dok traže posao. Porodica Phuntsok i Đolkar ima dvoje male djece i starijeg djeda koji ne može hodati i o njemu se treba brinuti. „Plašim se onoga što nas čeka“, dijeli svoje strahove Džolkar. – Možda ćemo bolje živjeti ako Phuntsok nađe dobar posao. Šta ako ostane neaktivan? Kako ćemo biti primljeni na našem novom mjestu? U svakom slučaju, znam: naši životi će se dramatično promijeniti.”

Život tibetanskih pastira promenio se više u poslednjih deset godina nego u čitavom prethodnom veku. S jedne strane postaje moderniji, jednostavniji i udobniji. Sve više porodica može lako da dobije preglede kod lekara, deca idu u školu umesto da čuvaju jakove, odrasli jašu motore umesto konja, ishrana nije ograničena na tsampu, mleko i meso. Ali postepeno gube svoju tradicionalnu kulturu, prestaju voditi nomadski način života i postaju sjedilački. A to znači da bi nomadi, koji su hiljadama godina bili sastavni dio tibetanskog društva, mogli uskoro zauvijek nestati.