nomazi tibetani. Ultimii nomazi ai Tibetului. Ritual în jurul muntelui Kailash

Introducere

Nomazii tibetani, cunoscuți în mod tradițional sub numele de Drokpa (འབྲོག་པ།), sunt moștenitorii unui uimitor mod de viață străvechi, care a suferit multe schimbări în ultimele decenii. Astăzi, modul lor de viață se confruntă cu provocările modernizării. Dar, în ciuda acestui fapt, este încă destul de simplu, iar bunurile lor sunt puține. În pășunile îndepărtate ale Podișului Tibetan, nomazii pasc iac, oi și cai. Deși majoritatea acestor grupuri devin semi-nomade astăzi, ei continuă să trăiască în corturi aproape tot timpul anului.

Ei dorm în corturi pe așternuturi subțiri în jurul unui aragaz central unde își gătesc mâncarea și fac ceai cu unt. Mâncarea lor se limitează de obicei la tsampa, un aluat făcut din făină de orz prăjită, carne de iac uscată și produse lactate precum brânză, unt și iaurt. Deoarece în zonele nomade nu există copaci, principalul combustibil pentru sobe este bălegarul uscat de iac. Trăiesc în condiții dure, definite de altitudinea mare a zonei și de iernile sale reci și lungi și, deși mulți dintre ei au acum case în care să petreacă sezonul rece, totuși își stabilesc tabere pentru cel puțin 6-8 luni pe an.

În prezent, în ciuda urbanizării, toate zonele Podișului Tibetan sunt încă dens populate de nomazi. Multe grupuri de nomazi pot fi găsite și în părți din Sichuan și Qinghai.

Emanuele și Basilio

În ultimii doi ani, noi, Emmanuel Assini și Basilio Maritano, am avut ocazia să experimentăm obiceiurile și tradițiile nomade în timpul călătoriilor noastre în Ladakh și Sichuanul de Vest. Apoi, în toamna lui 2015, în timp ce locuim la Viena, am citit amândoi cartea lui Namkhai Norbu Călătorii printre nomazii tibetani, un rezumat al principalelor aspecte culturale ale culturii nomazilor tibetani care trăiesc în zonele Sertha și Dzachuka. Cartea se bazează pe jurnalele lui Namkhai Norbu, în vârstă de șaptesprezece ani, care își descrie impresiile despre cele optsprezece triburi care trăiesc în zonă. Adresată publicului larg interesat de cultura tibetană, cartea a fost publicată la Editura Shang Shung în 1983. Această lectură, precum și impresiile noastre personale, ne-au inspirat să organizăm o excursie înconjurați de nomazi tibetani care trăiesc în aceeași zonă. Am fost mânați de dorința de a înțelege mai bine ce a mai rămas din tradițiile lor străvechi. Acesta a fost principalul motiv care ne-a adus în China. Am ajuns acolo pe 20 aprilie 2016, iar până la sfârșitul lunii iunie am călătorit prin Sichuanul de Vest și Qinghaiul de Sud, în special Dzachuka și Sertha, pentru a înțelege din prima mână cum este stilul de viață tradițional al nomazilor tibetani. În acest timp am vizitat școli și mănăstiri și am petrecut, de asemenea, ceva timp cu o familie de nomazi tibetani, învățand despre cultura lor și adunând povești și materiale vizuale.

Astăzi este 9 iunie. Am stat aproape șapte săptămâni în provinciile tibetane Kham și Amdo din China. Totul a început acum opt luni, când am început să planificăm această călătorie, care acum se apropie de final.

Se pare că tocmai ieri am fost la Viena și am discutat despre posibilitatea lansării unui proiect în acest domeniu. Totul părea atât de îndepărtat și ireal încât nu putea fi realizat decât în ​​imaginația noastră. Și iată-ne astăzi, scriind acest raport despre câteva săptămâni aglomerate care au precedat sfârșitul călătoriei noastre. Fără să trăim nici cea mai mică tristețe, ne dăm seama cum a trecut timpul și, în curând, ne vom întoarce în Europa cu o mulțime de amintiri și materiale cu care să lucrăm.

Spre sfârșitul lunii aprilie, după câteva zile de pregătire, am părăsit capitala Sichuanului, Chengdu. După o călătorie de șase ore cu autobuzul, am ajuns la Kangding, un punct de control din provincia Kham. Noi înșine am ales să facem autostopul pentru a economisi costurile de călătorie și, de asemenea, pentru a interacționa direct cu localnicii. Și a fost cea mai bună alegere. Încărcați cu bagaje și știind doar câteva cuvinte de chineză și tibetană, am primit asistență în fiecare etapă a lungii noastre călătorii. Astăzi putem spune cu siguranță că am făcut autostopul cel puțin 3.000 km de-a lungul drumului care duce de la Kangding la Xining și înapoi la Chengdu, traversând canioane, chei de munte înalte și pajiști vaste ale Podișului Tibetan. Ca doi tineri călători deschiși influențelor culturale, am străbătut o mare parte din Tibet „deschis” străinilor, punând întrebări, observând, ascultând fiecare părere și descoperind în fiecare zi ceva nou. Am experimentat ospitalitatea unei culturi care, împărțită între pășuni și așezări, între munți și orașe, și amestecată cu diferite etnii, se mișcă într-o direcție necunoscută care, îndrăznesc să spun, va fi plină de surprize.

De-a lungul călătoriei noastre, datorită drumului cu autostopul și puțin noroc, am întâlnit mulți oameni diferiți și am auzit multe opinii diferite. De la polițistul chinez care ne-a arătat ospitalitate, până la călugărul în vârstă care ne-a permis să instalăm un cort în grădina lui, până la nomadul care s-a întors din India cu mai puțin de un an în urmă după 20 de ani de plecare, toți oamenii pe care i-am întâlnit și-au împărtășit părerile. noi, permițându-ne să învățăm mai multe despre această cultură care trece printr-un proces de schimbare.

Ne bucurăm să împărtășim aceste impresii cu cititorii Oglinzii pentru a ne aminti și aceste momente extrem de importante ale călătoriilor noastre și a le surprinde pe hârtie. Prin urmare, în loc să dăm o relatare detaliată a momentelor importante ale călătoriei noastre, am decis să descriem un scurt episod petrecut în ultimele zile și care a avut o mare importanță pentru noi.

Acum câteva zile, după un drum lung cu doar câteva opriri scurte, am ajuns în satul Shiuma, unde ne-am bucurat să petrecem câteva zile în compania unui nomad în vârstă pe nume Aolei, cazat la casa lui situată la 30 de minute de sat. Câteva zile mai târziu ne-am familiarizat cu rutina lui zilnică și am învățat o mulțime de lucruri interesante.

În acest moment, toate familiile de nomazi sunt ocupate să cauteyarsagumba –Ciuperca omida chinezeasca. Această ciupercă mică și scumpă reprezintă adesea 80% din venitul anual al acestor familii. Deci în timpul sezonuluiYarsagumbaChiar și copiii sunt ocupați să-l caute. Doar bătrânii stau acasă pentru a-și asuma sarcinile casnice, în timp ce restul familiei își petrece zilele urcând munții din jur cu ochii ațintiți în pământ.

Așa că am rămas singuri cu Apa Aolei, un bătrân vesel care a fost foarte bucuros să ne găzduiască. Autodidact și dedicat practicii sale religioase toată ziua, Aolei ne-a povestit multe despre tinerețea și familia sa și a exprimat păreri foarte interesante despre schimbările culturale care au loc în Tibet.

La intrarea în casa lui, am rămas uimiți de numărul de cărți de pe rafturile tipice din lemn, unde se păstrează de obicei fotografii cu profesori, Dalai Lama, scripturi religioase și diverse alte obiecte. Am vizitat multe alte familii din zonă și rareori am văzut mai mult de câteva cărți în casă. Așa că l-am întrebat despre asta. El a răspuns că multe dintre aceste cărți sunt texte clasice, istorice și religioase scrise de savanți care sunt foarte faimoși în Tibet și China. În plus, unul dintre cei doi fii ai săi a primit educația în Japonia, ceea ce este extrem de rar pentru această zonă.

Întrucât Aolei însuși nu a avut ocazia să meargă la școală, pentru el era foarte important ca măcar unul dintre fiii săi să primească o educație bună și a fost foarte mulțumit de aceasta. Întregul raftul cu cărți avea aproximativ cinci metri lungime și, pe lângă faptul că era plin cu cărți și obiecte, era căptușit și cu insigne și trofee culese de fiul său în timpul căutării sale învățate. Mai mult decât atât, multe dintre aceste icoane ocupau o poziție mai înaltă decât acolo unde sunt păstrate de obicei textele budiste și fotografiile profesorilor. Acesta era un semn clar al cât de importantă era considerată educația în casa lui.

Încă o dată curiozitatea ne-a determinat să punem întrebări.

Apa Aolei a trăit Revoluția Culturală la vârsta de 8 ani. Era fiul unei familii de nomazi care locuia într-un cort tot timpul anului. Când era adolescent, viața lui de după „revoluție” era foarte săracă – ei petreceau iernile aspre tibetane într-un cort cu provizii slabe de hrană. Cu toate acestea, a avut amintiri bune, pe care le-a împărtășit cu noi, vorbind despre costume de nomadă și corturi tradiționale din lână de iac și despre cum pământul era încă împărțit în mod egal între toți sătenii. Astăzi, fără excepție, toate zonele de pășune sunt împrejmuite de guvernul chinez. Fiecare membru al familiei trebuie să învețe tot felul de muncă, cum ar fi tors lâna de iac pentru a face haine, așezarea unui cort sau construirea unei bucătărie din noroi - toate lucrurile pe care noua generație nu le poate face.

Când s-au născut copiii lui, familia sa a putut să-și construiască o casă de iarnă cu ajutorul unei subvenții guvernamentale. Așa trăiesc astăzi majoritatea familiilor de nomazi: iarna - în case, vara - în corturi. Corturile de astăzi sunt moderne și mai ușor de montat.

În ceea ce privește viața religioasă, Aolei s-a dedicat în totalitate acesteia. Chiar dacă nu a avut ocazia să meargă la școală, a studiat pe cont propriu pentru a putea citi scripturile religioase. Ne-a spus cu mare onestitate că nu a reușit să dobândească o cunoaștere profundă a budismului, dar că ani mai târziu descoperise capacitatea de a prezice viitorul folosind zarurile. Această practică se numeșteluși este efectuată de obicei de călugări și lama pentru a lua decizii importante. Se crede că răspunsurile de pe zaruri provin de la Manjushri însuși, bodhisattva înțelepciunii. După Revoluția Culturală, practica religioasă a fost problematică. Aolei ne-a spus că în anii 70, familiile se întâlneau adesea în secret pentru a practica departe de ochii chinezilor. Astăzi, spune el, din fericire, este posibil să exersezi deschis.

Aolei ne-a spus multe: prea multe ca să se încadreze într-un articol. A fost o experiență uimitoare pentru noi să fim alături de el și să-i ascultăm părerile cu privire la schimbările care au avut loc în ultimii cincizeci de ani.

Ea ne-a făcut să zâmbim și să ne gândim profund la schimbările culturale din zonele înalte ale Tibetului, ale căror noi generații vor purta o mare responsabilitate pentru viitor. După ce a menționat evoluția culturii tibetane și diferențele din tinerețe, Aolei a ținut să lase tinerilor un mesaj privind continuarea tradițiilor în viitorul apropiat.

Pentru a parafraza puțin, el a spus următoarele: „În tinerețea mea, când familiile de nomazi ucideau o oaie pentru hrană, foloseau fiecare parte a corpului de la cap până la piele, pentru a nu irosi viața acestui animal, chiar dacă a necesitat multă muncă. De asemenea, tinerii tibetani ar trebui să-și prețuiască tradițiile și să nu neglijeze niciun aspect al moștenirii lor culturale doar pentru că poate provoca disconfort. De exemplu, o rochie tradițională tibetană poate fi considerată de modă veche sau prea grea. Ar trebui să mănânce în continuaretsampa,se îmbracă în mod tradițional și își păstrează valorile culturale.”

Considerăm că această afirmație ascunde în simplitatea ei un număr mare de probleme care necesită reflecție pentru a înțelege mai bine realitatea nomazilor de astăzi. La rândul nostru, facem tot posibilul să ne întoarcem acasă cu o viziune deplină, pe care sperăm să o împărtășim cu membrii Comunității.

Citiți despre nomazi tibetani și ești surprins: în vremea noastră, cineva duce un astfel de mod de viață. Ei trăiesc în condiții naturale neobișnuit de dificile: în primul rând, la altitudini de 4-5 mii de metri, unde, după cum se știe, nivelul de oxigen este mult mai scăzut; în al doilea rând, la astfel de altitudini există un nivel crescut de radiație solară, care pentru oamenii obișnuiți este plin de boli uscate de piele și ochi; si in sfarsit, temperaturi foarte scazute (pana la -40 iarna) plus un vant strapunzator. Genetic, de-a lungul a sute de ani, corpul nomazilor tibetani s-a adaptat la astfel de condiții.

Nomazii trăiesc în corturi făcute din piele de iac sau lână mată. În interiorul unei astfel de copertine locuiesc mai multe generații și familii. Cortul are un șemineu pentru gătit (hornul este o gaură în vârful cortului), un altar pentru rugăciune și câteva ustensile simple de bucătărie. Fără mese, scaune, paturi sau alt mobilier pentru tine, ca să nu mai vorbim de televizor.

Viața nomazilor depinde direct de animalele pe care le păstrează. Îi împart în „negri” - aceștia sunt iacii și „albi” - acestea sunt oi și capre. Numărul de „negri” a fost întotdeauna un indicator al prosperității; familiile bogate ar putea avea până la 1000 de capete de iac. Familia medie are de obicei 70 de iac și 200 de oi sau capre.
Iac este viața pentru un nomad. Oferă material pentru construcția corturilor, lână pentru confecționarea hainelor, prăjiturile de iac uscate servesc drept combustibil, lapte, din care se prepară și iaurt, brânză și unt (apropo, pentru un tibetan, „laptele de iac” sună la fel ca pentru noi, de exemplu, „lapte de capră”, la urma urmei, pentru ei, iacul este el și se numește dri) - aceasta este dieta principală a unui nomad, iar carnea uscată de iac este suficientă pentru multe luni de viață nomade.

Trebuie spus că mâncarea nomazilor nu este foarte diversă. Pe lângă produsele lactate deja menționate și carnea de iac, nomazii pregătesc în fiecare zi așa-numita tsampa - aceasta este făină de orz prăjită și beau câteva căni de ceai special preparate cu lapte, sare și unt.

Nomazii trăiesc în familii și nu este neobișnuit pentru familiile în care o femeie are mai mulți soți, de obicei frați. Copiii născuți într-o astfel de căsătorie sunt considerați copiii fratelui mai mare. Are loc și poligamia sau, de exemplu, un fiu poate împărtăși o soție cu tatăl său (sau un tată cu fiul său, dacă aceasta nu este mama lui, ci mama lui vitregă). Toate acestea sunt considerate normale printre nomazi. De fapt, astfel de căsătorii sunt interzise oficial de lege, dar cine aplică legea la asemenea înălțimi și în locurile în care nu există reprezentanți oficiali ai autorităților. Deci astfel de căsătorii sunt încă practicate.

Nomazi în Xinjiang. China vrea ca ei să se stabilească pentru a-și proteja pășunile. Foto: Gilles Sabry (pentru The New York Times)

Dacă bogăția materială modernă este o măsură a succesului, atunci Gere, un păstor de oi și iac în vârstă de cincizeci și nouă de ani din provincia vestică Qinghai din China, trebuie să fie un om fericit.

Au trecut doi ani de când guvernul chinez l-a forțat să-și vândă vitele și să se mute într-o casă joasă din beton, pe platoul tibetan bătut de vânt. În acest timp, Gere și familia sa și-au cumpărat o mașină de spălat, un frigider și un televizor color care difuzau drame istorice în chineză direct în sufrageria lor văruită.

La fel ca mulți tibetani, Gere are un singur nume și este acum profund întristat. Alături de sute de mii de alți crescători de vite din China, strămutați în ultimul deceniu în orașe sumbre, el este șomer, profund îndatorat și dependent de subvențiile guvernamentale în continuă scădere pentru a cumpăra laptele, carnea și lâna de care avea nevoie anterior. propriul lor turmă.

„Nu murim de foame, dar am pierdut modul de viață pe care l-au urmat strămoșii noștri timp de mii de ani”, spune Gere.

Guvernul chinez se află acum în etapele finale ale unui proiect ambițios de inginerie socială. Această campanie de relocare și așezare a milioane de șoferi de vite care au cutreierat cândva granițele Chinei se desfășoară de 15 ani. Până la sfârșitul acestui an, Beijingul promite să reinstaleze restul de 1,2 milioane de nomazi în orașe, oferindu-le acces la școli, electricitate și asistență medicală modernă.

Mass-media oficială vorbește strălucitor despre foștii nomazi ca fiind plini de recunoștință pentru că au fost salvați din modul lor de viață primitiv. „Păstorii din Qinghai, care au rătăcit generații întregi în căutarea apei și a pășunilor, în doar cinci ani au realizat ceea ce obțineau de o mie de ani. Au făcut un pas uriaș spre modernitate, relatează publicația de stat Femer's Daily într-un articol de prima pagină. „Directivele Partidului Comunist de a oferi beneficii păstorilor sunt ca suflarea caldă a primăverii, împrospătând pajiștile verzi și atingându-le inimile.”

Cu toate acestea, liniile directoare, bazate parțial pe opinia oficială că pășunatul animalelor dăunează pășunilor, sunt din ce în ce mai controversate. Potrivit ecologiștilor chinezi și străini, baza științifică pentru relocarea nomazilor este foarte discutabilă. Antropologii care au studiat centrele de relocare instituite de guvern au documentat șomajul cronic, alcoolismul și dispariția a mii de ani de tradiție.

Invocând disparitatea uriașă a câștigurilor dintre provinciile estice prospere și regiunile sărace din vestul îndepărtat, economiștii chinezi subliniază faptul că planificatorii guvernamentali nu și-au atins încă obiectivul declarat de a crește veniturile foștilor pastori de vite.

Guvernul a cheltuit 3,45 miliarde de dolari pentru recentul său program de relocare, dar majoritatea nomazilor strămuți se descurcă prost. Locuitorii orașelor mari, precum Beijing și Shanghai, câștigă în medie de două ori mai mult decât omologii lor din Tibet și Xinjiang, teritoriile de vest care se învecinează cu Asia Centrală. Statisticile oficiale arată că acest decalaj s-a mărit în ultimii ani.

Activiștii pentru drepturile omului observă că reinstalarea este adesea efectuată sub constrângere - oamenii obișnuiți cu un stil de viață nomad se simt pierduți în sate sumbre și izolate. În Mongolia Interioară și Tibet, păstorii strămuți organizează proteste aproape săptămânale, care sunt reprimate cu brutalitate tot mai mare de forțele de securitate.

„Ideea ca păstorii să distrugă pășunile este doar o scuză pentru a împinge oamenii pe care guvernul chinez îi consideră că trăiesc un stil de viață înapoiat”, spune Engebatu Togochog, directorul Centrului de Informare pentru Drepturile Omului din Mongolia de Sud din New York. „Ei promit locuri de muncă bune și case frumoase și abia mai târziu ciobanii își dau seama că nimic din toate acestea nu este adevărat.”

În Xilinhot, o regiune bogată în cărbune din Mongolia Interioară, oamenii strămuți, mulți dintre ei needucați, spun că au fost păcăliți să semneze contracte al căror conținut s-au străduit să-l înțeleagă. Un astfel de bărbat este Tsokkhochir, în vârstă de șaizeci și trei de ani, a cărui soție și trei fiice au fost printre primele sute de familii care s-au mutat în satul Xingkang, un șir de case de cărămidă ponosite, la umbra a două centrale electrice și a unei fabrici de oțel care le acoperă cu emisii de funingine.

În 2003, spune el, oficialii l-au forțat să-și vândă 20 de cai și 300 de oi, apoi i-au acordat împrumuturi pentru a cumpăra două vaci de lapte importate din Australia. De atunci, turma lui a crescut la 13 animale, dar Tsokkhochir spune că scăderea prețurilor la lapte și prețurile ridicate la alimente înseamnă că se luptă să își facă rostul.

La fel ca toți mongolii nativi, fața lui Tsokkhochir este acoperită cu un bronz întunecat și este, de asemenea, foarte emotionat, mai ales când vorbește despre greutățile sale, în timp ce soția lui Tsokkhochir își abate privirea în lateral.
Păstrarea vacilor nu este o ocupație potrivită pentru iernile aspre din Mongolia. Vacile suferă adesea de pneumonie, iar ugerele lor sunt înghețate. Furtunile frecvente de praf poartă pietre mici și murdărie în gură. Subvențiile promise de guvern pentru hrana animalelor nu vin.

Gere, un fost păstor de cincizeci și nouă de ani din provincia vestică Qinghai, cu nepoata sa.
Forțat să-și vândă turma și să se mute într-o casă, a rămas fără loc de muncă și profund îndatorat.
Foto: Gilles Sabry (pentru The New York Times)

Tinerii din Xingkang, izolați de pășuni și fără nicio aptitudine pentru a-și găsi un loc de muncă la fabrica de siderurgie, părăsesc zona pentru a găsi de lucru în alte regiuni ale Chinei. „Acest loc nu este potrivit pentru ca oamenii să trăiască”, spune Tsokkhochir.

Nu toți locuitorii sunt nemulțumiți de această stare de lucruri. Bator, în vârstă de treizeci și patru de ani, un comerciant de oi care a crescut pe pășuni, locuiește acum într-una dintre noile clădiri înalte construite pe străzile largi centrale ale Xilinhotului. Aproximativ o dată pe lună, pentru a-și vedea clienții la Beijing, conduce 380 de mile pe autostrăzi netede care au înlocuit drumurile cu gropi. „Înainte, pentru a ajunge din orașul meu natal la Xilinhot, trebuia să călătoresc toată ziua și să rămân blocat în șanțuri”, spune el. „Acum durează doar 40 de minute.” Bator este foarte vorbăreț, a absolvit facultatea și vorbește fluent chineza. El îi critică pe vecinii care, spune el, așteaptă subvenții guvernamentale în loc să îmbrățișeze noua economie, care este strâns legată de mineritul cărbunelui.

Simte o oarecare nostalgie pentru viața nomade mongolă de a căuta hrană în perioadele de secetă, de a dormi în iurte și de a găti la foc de bălegar. „Cine are nevoie de cai acum când sunt mașini? spune el în timp ce conduce prin centrul plin de viață din Xilinhot. „Mai există cowboy în America?”

Experții spun că eforturile de relocare servesc și altor scopuri, adesea diferite de declarațiile politice oficiale: Partidul Comunist încearcă să-și întărească controlul asupra oamenilor care au trăit la marginea societății chineze de prea mult timp.

Nicolas Bequelin, directorul filialei Amnesty International din Asia de Est, spune că lupta dintre fermierii organizați și păstorii liberi nu este nimic nou, dar guvernul chinez a dus-o la un nivel cu totul nou. „Aceste campanii de relocare pot fi numite „staliniste” în scopul și ambiția lor. Ei nu țin cont deloc de ceea ce își doresc oamenii din aceste comunități”, spune el. „În câțiva ani, guvernul distruge culturi indigene întregi.”

Dacă te uiți la o hartă a Chinei, devine clar de ce Partidul Comunist a căutat de mult timp modalități de a îmblânzi șoferii de vite. Pajiștile acoperă mai mult de 40 la sută din China, de la Xinjiang în vestul îndepărtat până la vastele stepe ale Mongoliei Interioare în nord. Aceste ținuturi au fost în mod tradițional adăpostul uigurilor, kazahilor, manciușilor și o mulțime de alte minorități etnice care rezistă guvernării opresive a Beijingului.

Pentru majoritatea chinezii Han, popoarele nomade inspiră admirație și teamă. Cele mai lungi perioade de cuceriri inamice în China au avut loc tocmai în timpul raidurilor popoarelor nomade. De exemplu, războinicii mongoli ai lui Kublai Khan și cavaleria sa au condus China timp de aproape un secol din 1271.

„Aceste teritorii au fost întotdeauna greu de înțeles, greu de gestionat din exterior. Pentru China, a fost un loc al banditismului, al războiului de gherilă și o patrie a oamenilor care se opuneau ferm integrării, spune Charlene E. Maclay, antropolog la Reed College din Oregon, care studiază comunitățile tibetane din China. „Dar în acest moment guvernul simte că are suficientă putere și resurse pentru a aduce acești oameni în societate.”

Deși eforturile de îmblânzire a granițelor au început în 1949 după venirea la putere a lui Mao Zedong, acestea au fost revigorate în 2000 odată cu lansarea campaniei „Go West”, menită să transforme și să modernizeze Xinjiang și regiunile populate de tibetani prin investiții majore în infrastructură. a nomazilor și migrația chinezilor Han.

Cel mai recent program de relocare ecologică, lansat în 2003, sa axat pe recuperarea zonelor de pășuni deteriorate prin reducerea pășunatului.

Noul oraș Madoy, unde s-au mutat Gere și familia sa, a fost primul dintre așa-numitele „sate socialiste” construite în regiunea Amdo din provincia Qinghai, populată în principal de tibetani și situată la o altitudine de aproximativ 4.000 de metri deasupra nivelului mării. . În urmă cu aproximativ un deceniu, pe măsură ce relocarea câștiga avânt, guvernul a spus că pășunatul pune în pericol vastul bazin hidrografic care alimentează râurile Galben, Yangtze și Mekong, cele mai importante căi navigabile din China. În ansamblu, guvernul spune că mută peste jumătate de milion de nomazi și un milion de animale din pajiștile fragile din punct de vedere ecologic din provincia Qinghai.

Gere spune că a râs de afirmațiile guvernamentale conform cărora cei 160 de iac și 400 de oi ai săi dăunează pășunilor, dar nu i s-a dat de ales decât să le vândă. „Numai un prost ar nu ascultă de autorități”, spune Gere. „Pășunatul animalelor noastre timp de mii de ani nu a creat nici cea mai mică problemă, iar acum, brusc, ei trâmbițează daune.”

Despăgubirile unice primite de la guvern, precum și banii primiți din vânzarea de animale nu au fost suficiente pentru mult. Gere spune că cei mai mulți bani s-au dus pentru hrana animalelor și taxele pe apă și a cheltuit, de asemenea, aproximativ 3.200 de dolari pentru a construi familiei o casă nouă cu două dormitoare.

În timp ce politicile variază la nivel general, păstorii relocați plătesc în medie aproximativ 30% din costul noilor lor case construite de guvern, conform datelor oficiale. Majoritatea primesc subvenții cu condiția ca beneficiarul să renunțe la stilul lor de viață nomad. Gere spune că plata anuală de 965 de dolari pe o perioadă de cinci ani a fost cu 300 de dolari mai mică decât a promis. „Într-o zi subvențiile se vor opri și atunci nu știu ce vom face.”

Multe case din Madoya nu au toalete sau apă curentă. Locuitorii se plâng de crăpături în pereți, scurgeri de acoperișuri și trotuare neterminate. Dar furia lor are rădăcinile și în pierderea independenței, presiunile de a gestiona o economie de numerar și credința că reinstalarea se bazează pe promisiuni false că într-o zi le va fi permis să se întoarcă.

Jarmila Ptackova, un antropolog la Academia Cehă de Științe care studiază comunitățile de coloniști tibetani, spune că programele guvernamentale de relocare au făcut mai ușor pentru foști nomazi accesul la medicină și educație. Unii tibetani întreprinzători au reușit chiar să devină bogați, spune ea, dar cei mai mulți oameni le detestă rapiditatea și aspectul forțat al relocarii. „Deciziile cu privire la toate acestea au fost luate fără contribuția lor”, spune ea.

Nomazi în Xinjiang. Foto: Gilles Sabry (pentru The New York Times)

Aceste tipuri de nemulțumiri joacă un rol semnificativ în tulburările civile, în special în Mongolia Interioară și Tibet. Din 2009, peste 140 de tibetani, peste douăzeci dintre ei nomazi, s-au autoinmolat pentru a protesta împotriva măsurilor politice coercitive. Ei protestează împotriva restricțiilor privind practicile religioase și minerit pe terenuri sensibile din punct de vedere ecologic. Cea mai recentă auto-imolare a avut loc joi într-un oraș de lângă Madoya.

În ultimii ani, autoritățile din Mongolia Interioară au arestat zeci de foști crescători de vite, inclusiv șaptesprezece chiar luna trecută în municipalitatea Tongliao, protestând împotriva confiscării a 4.000 de hectare de pământ.

Anul acesta, zeci de săteni din Xinkang care purtau bannere pe care scria „Vrem să mergem acasă” și „Vrem să supraviețuim” au mărșăluit pe clădirea guvernului și s-au ciocnit cu poliția de stradă, a raportat Centrul de Informare pentru Drepturile Omului din Mongolia de Sud.

Oamenii de știință chinezi, ale căror cercetări au servit cândva drept bază oficială pentru relocare, au devenit din ce în ce mai critici la adresa guvernului. Unii oameni de știință, precum Li Wenyun, profesor de management de mediu la Universitatea din Peking, au descoperit că mișcarea unui număr mare de mahouts în orașe exacerba sărăcia și lipsa de apă.

Profesorul Li a refuzat să fie intervievat, invocând considerente politice. Dar în studiile publicate, ea subliniază că metodele tradiționale de pășunat au efecte benefice asupra sănătății solului. „Credem că sistemele de producție alimentară, cum ar fi păstoritul nomad, care au fost durabile de secole și se bazează pe irigarea minimă a solului, sunt cea mai bună alegere”, scrie Lee într-un articol recent din revista Land Use Strategies.

Gere și-a ridicat recent fosta sa casă, un cort de iac negru de șase pachete, pe marginea autostrăzii. El plănuiește să o dezvolte ca o mică unitate de pe marginea drumului pentru turiștii chinezi. „Vom servi ceai cu lapte și carne de iac uscată”, spune el plin de speranță. Apoi, învârtind în mâini o grămadă de chei legate de centură, Gere se întoarse, simțindu-se emoționat. „Obișnuiam să cărăm cuțite”, a spus el. „Acum trebuie să purtăm cheile cu noi.”

Andrew Jacobs

Totul a fost așa cum au prezis hărțile și fotografiile: drumul asfaltat merge spre granița TAR, sărim din ultimul camion prietenos, ne aruncăm rucsacii la spate și mergem spre câmpiile roșii. Înălțimea este de peste patru mii de metri. Petele rare de locuințe sunt împrăștiate până la orizont – la o distanță de zeci de kilometri unul de celălalt: mulți nomazi își petrec cele mai reci luni într-un loc permanent, în case. Cu toate acestea, lângă aproape fiecare casă există un cort albastru care ne este deja familiar. Se pare că tibetanii i-au apreciat cu adevărat.

Nomazii sunt oameni bogați. Fiecare iac vândut pentru carne (carnea lor este foarte apreciată și cumpărată de bunăvoie de fabricile chineze) aduce aproximativ 3 mii de yuani (într-o țară în care poți lua un mic dejun grozav pentru 7, asta înseamnă o mulțime de bani). Și fiecare familie nomadă care se respectă are câteva sute de iac. Cu acești bani, nomazii construiesc mănăstiri frumoase și drumuri bune. E nevoie de drumuri - platoul din aceste părți este foarte mlaștinos, vitele pot trece cu ușurință peste zgomotele moi, dar motocicletele cromate strălucitoare, mândria și bucuria strălucitorilor călăreți tibetani ai secolului XXI, se blochează și se blochează.

Călărețul din Changtang

La următoarea viraj, bile negre blănoase se rostogolesc spre noi cu o lătrat furioasă. Mastiff Tibetan! Paralizați, nu putem decât să luăm singurul nostru stâlp de trekking pregătit și să așteptăm rezultatul. O piatră zboară cu un fluier, urmată de al doilea - un tâlhar năucitor într-o vestă, în timp ce ea aleargă, ridică pietricele de pe pământ, le învârte cu o praștie și le eliberează cu precizie către câini, călcâiele lor scânteind deja undeva. pe dealuri.

Slingurile tricotate din lână de iac au fost folosite de nomazii Amdo încă din cele mai vechi timpuri.

Frumoasa noastră salvatoare

Mastifful Tibetan, o altă mândrie a nomazilor Changtang, este o rasă legendară și străveche, un protector formidabil și un asistent de cioban de încredere. Din timpuri imemoriale, acești câini au păzit mănăstirile tibetane și au urmărit iacii pe pășunile montane. Ei spun că o pată albă pe piept este un semn al unei inimi curajoase, iar petele luminoase de deasupra ochilor sunt o altă pereche de ochi care pot discerne intențiile bune și rele ale unei persoane.

Cei salvați sunt duși într-un cort albastru pentru a bea ceai. Dragă bunică! Cât de dor ne este de cha-sum de casă, oferit din suflet, și un zâmbet deschis! Untul tău de iac rânced a devenit cea mai dulce dintre toate delicatesele pentru noi; a căzut ca un balsam pe inimile întristate de Lhasa. Am venit aici în căutarea unui alt Tibet, încercând să ne întoarcem în trecut; în căutarea unor oameni care continuă să se încăpăţâneze de la an la an după turmele lor, să trăiască în corturi de lână printre munţii înzăpeziţi şi să construiască mănăstiri. Și ți-au găsit cortul confortabil cu cadru, monovolumele și motocicletele noi-nouțe lângă gard. Și și-au dat seama: se întâmplă și ca atributele externe ale Lumii Mari să schimbe puțin esența. Nimeni nu te-a cumpărat cu aceste beneficii. Cu o inimă ușoară le vei da să facă un pelerinaj la Lhasa, care este încă sacru pentru tine, și cu o călcare ușoară vei merge la trecătorii din spatele turmelor tale. Chiar vreau să cred asta.

Încercați să ghiciți scopul și originea acestui gard pitoresc?

Ne-am însuflețit și am mers mai departe cu o vigoare reînnoită. Dincolo de trecere, în spatele taberelor cu corturi albastre și corturi negre tradiționale și locuitorii acestora, unde ne așteptăm să stăm mai mult, s-ar putea să așteptăm soluția unui vechi mister care îl chinuie pe Sasha încă de la prima sa expediție în Tibet, în 2003.

... Din spatele unei creaste îndepărtate, nori grei albaștri s-au deplasat cu viteză de croazieră, așa cum se întâmplă doar în munți, a suflat un vânt zdrobitor și s-a pus problema celui mai apropiat cort. Cel mai apropiat, vai, era doar al nostru, cel expediționar. Nu era apă potabilă în jur, chiar nu voiam să mă trezesc pentru o noapte uscată, iar perspectivele erau sumbre. De nicăieri (cum ar trebui să fie conform legilor genului), un jeep alb a apărut pe un drum de pământ pustiu în spatele nostru. Înainte să avem timp să ne bucurăm, am văzut pe acoperișul ei o lumină roșie și albastră promițătoare. Nu devine mai ușor oră în oră... Memoria utilă desenează imagini din trecutul foarte recent, deși aici suntem absolut legali. După ce am scăpat mâna deja ridicată în gestul internațional, ieșim de pe drum pentru orice eventualitate.
După ce ne-a ajuns din urmă, jeep-ul deschide toate ușile, fețele tibetane viclene privesc peste curelele de umăr chinezești stricte.
- Intră, acum torează! Vă vom duce la Roma. (Roma era singurul punct cunoscut de harta Statului Major de pe această câmpie nesfârșită, la aproximativ 8 kilometri de noi).
Portretele Karmapa și ale sfinților budiști sunt găsite pe parbrizul unui jeep al poliției. Brusc.
-Unde te duci?
„Spre lac”, răspunde Sashka cu succes.
Calea călătoriei noastre se află într-adevăr printr-un lac rotund frumos într-un castron între dealuri.
- Ah! – dau din cap cu înțelegere și respect. - Deci ești în Ayun! Nu vei reuși azi și plouă. Rămâi cu noi în Roma.
Așa aflăm că există o mănăstire pe malul lacului și o străveche potecă de kora străbate în jurul ei. Mai aflăm că pe Changtang, ofițerii de poliție nu trebuie să fie atei convinși și oameni neplăcuți.

Locuitor din Roma-tsun

Nu degeaba drumurile duc la Roma - acesta este micul centru nervos al civilizației nomadice locale. Aici, într-o singură (și numai – deocamdată) curte, coexistă gyompa din chirpici, poliția și administrația; oameni din nomazi îndepărtați vin să rezolve probleme de afaceri și spirituale.

Un banchet generos.

Mesele ne așteptau în gyompa. Sărbătoarea nu a avut nicio legătură cu religia sau cu noi: polițiști, păstori și călugări s-au adunat cu ocazia venirii unor respectați compatrioți. Aici se putea observa un amestec uimitor: feluri de mâncare din bucătăria nomadă erau spălate cu băuturi chinezești, un chinez de la administrație și un lama învățat vorbeau sub vechi thangkas, poliția turna cu grijă cha-sum în cănile laowaisilor (noi, acesta este). Poate că acesta este, „dialogul culturilor” la modă, care nu a avut loc niciodată într-un alt Tibet îndelung suferind?

Principala mâncare de sărbători de pe Changtang este carnea, sub toate formele: fiartă, uscată, uscată.

Pentru noapte am fost repartizați la una dintre cutiile de beton nou construite, în trei rânduri triste ridicate la Roma. Nu este bine ca centrul să fie format dintr-o curte. Încă nu se grăbește să te muți în ele. Se scurgea de pe acoperiș, mirosea a umezeală și var, iar zgomotul picăturilor care cădeau răsuna puternic. Vor dori oamenii din Changtang să-și schimbe turmele grase și corturile confortabile cu beton fără suflet? Sau poate că casele au fost construite pentru viitorii coloniști din Lumea Inferioară?

Asistentului nostru ascetic de la Rima i-a plăcut foarte mult designul rucsacului de șevalet.

(c) Natalia Belova
Expediția are loc în interior
proiectul „Step to the Side”.

„(3/2011).

Cerul se întuneca amenințător. Tsering a alergat după iac: trebuia să conducă turma înainte de a începe furtuna. Soția lui Pema ne-a chemat în cort. A început să plouă și s-a scurs acoperișul. A trebuit să trag saltelele vechi într-un colț uscat și să scot apa din bălțile de pe podea cu un călnic. Când ploaia s-a potolit, toată lumea s-a așezat în jurul sobei. Nu și-au scos hainele exterioare – era prea frig. Vizităm ciobani nomazi tibetani. Ei trăiesc în provincia Qinghai, în zonele înalte potrivite doar pentru pășune, și cresc animale. În tibetană sunt numiți „Drokpa” - oameni din stepa înaltă a munților.

De la călătoriile austriacului Heinrich Harrer în anii 1940, nomazii tibetani par să fi devenit mai prietenoși cu străinii. Am simțit constant ospitalitatea și deschiderea lor. S-a întâmplat și de data asta. Când toți s-au așezat în jurul sobei, Pema a început să preia conducerea. Ea a scos boluri și ne-a rugat să le aducem pe ale noastre - în Tibet se obișnuiește să mâncăm dintr-o farfurie personală. A turnat pe fiecare persoană făină de orz prăjită, a adăugat o bucată mare de unt și o lingură de brânză de iac uscată și a turnat peste tot ceai sărat cu lapte. Rezultatul a fost tsampa, cea mai comună mâncare tibetană. Trebuie să-l amesteci cu mâinile. Tibetanii au făcut asta foarte deștept și noi am repetat stânjeniți după ei: în castron este mult orz și ceai, aproape până la refuz, iar ceaiul este fierbinte - ne arde degetele.

Stând lângă aragazul cald și bând ceai cu tsampa, Tsering a vorbit despre familia lui. Din aprilie până în noiembrie locuiesc într-un cort și își petrec partea rece a anului într-o casă caldă din sat. Ei au grijă de iac și oi. Nu cultivă nimic: orz, orez și legume proaspete sunt cumpărate de la țăranii din sat. Dacă este o iarnă rece (uneori minus 40) și cade multă zăpadă, unele dintre vite mor și lucrurile vor fi grele. Familia nu-și poate imagina viața fără religie: merg adesea la mănăstire, nu se despart de rozariul lor, citesc constant mantre, poartă la gât amulete și imagini cu sfinți, dacă cineva se îmbolnăvește, aleargă la lama, nu la doctor.

Se primesc bani doar din vânzarea cărnii, untului și brânzei uscate. Uneori se descurcă deloc fără bani: își schimbă mâncarea cu orez. Frații mai mici ai lui Tsering, de asemenea ciobani, au lucrat ca lucrători rutieri anul trecut. O altă modalitate potențială de a câștiga bani este să colectezi cordyceps chinezești. Această ciupercă este folosită în medicină și poate fi vândută profitabil.

Alte trei familii locuiesc lângă Tsering și Pema, corturile lor nu departe unul de celălalt. În tabără sunt mulți copii: vârâși, nespălați, cu muci sub nas, în haine murdare, se învârt încontinuu sub picioare. Adolescenții își ajută părinții: să-și liniștească iacurile nelinistite, să taie carnea, să colecteze bălegar (balega uscată).

Copilul născut nu este înregistrat. Ciobanii din această tabără nu au un act de identitate (analog cu pașaportul nostru); se mulțumesc cu un „hukou” - un document de înregistrare, unul pentru întreaga familie. Copiii ar trebui să fie incluși în acest document, dar Tsering și Pema au spus că nu este întotdeauna cazul. Dar dacă un copil, când va crește, vrea să lucreze într-un oraș sau oraș, părinții săi vor trebui să-i facă un act de identitate.

Schimbări

Citiți Przhevalsky sau Tsybikov și se pare că viața nomazilor nu s-a schimbat atât de mult în ultimul secol. Dar dacă te uiți cu atenție, schimbările sunt vizibile. Când vremea durează câteva zile, Pema și fiicele ei se plimbă pe dealurile din jur cu coșuri în spate: adunând bălegar, care încă servește drept combustibil principal. Dar dacă bălegarul din aragaz nu se aprinde mult timp, Tsering aduce un recipient de plastic și toarnă benzină pe el. Seara, lumina este aprinsă în cort: Tsering și-a cumpărat o baterie solară portabilă. Calul a fost înlocuit cu o motocicletă de 250 de cai putere. Are un magnetofon radio care redă alternativ melodii populare tibetane și occidentale. Pema și fiicele ei folosesc protecție solară de câțiva ani.

Anterior, familia mânca mereu același lucru: orez, carne, unt, iaurt de casă, orz, prăjituri de orz prăjite în ulei, chifle nedospite din făină de orez. Și recent ne-am îndrăgostit de chips-uri, cârnați ambalați în vid (se păstrează bine fără refrigerare chiar și pe vreme caldă) și tăiței instant (se pot mesteca uscat). Uneori cumpără Coca-Cola și băuturi energizante. Dar cea mai preferată băutură este încă ceaiul cu lapte, sare și unt; se beau aproape douăzeci de căni pe zi. Ei încă fermentează iaurt într-o găleată de lemn, folosesc pungi de piele de iac pentru a depozita untul, aruncă bălegar într-o grămadă uriașă în colțul cortului și îl spală în apă care le face degetele să înghețe. Copiii se joacă cu pietricele, plante și bile de fire colorate. Dar thangka (imaginea budistă) agățată pe perete nu mai este desenată manual, ci imprimată pe o imprimantă.

Fiicele adulte ale lui Tsering își împletesc împletiturile subțiri – ar trebui să fie 108 (un număr sacru în budismul tibetan). Panglici și fire strălucitoare de până la un metru lungime sunt țesute în părul negru și, după ce asigură coafura, o decorează cu pietre mari de mărimea prunelor. Turcoazul, chihlimbarul și coralii sunt ținute în mare cinste; sunt considerate amulete. Anterior, pietrele naturale erau întotdeauna folosite, dar acum sunt folosite adesea cele din plastic. Le plac margelele si le implet in margele si bratari colorate. Monedele sunt foarte valoroase, de altfel, monede străine sau vechi chinezești; sunt considerate un cadou bun. I-am dat lui Tsering niște monede indiene și a fost foarte fericit. Monedele sunt folosite pentru a face bijuterii, a le țese în păr sau a le lega de haine. În același timp, poartă haine moderne: pulovere, jachete și pantaloni de pe piața chineză, iar în picioare poartă adidași simpli de pânză. Dar toate femeile au un chupa tradițional, un tip de haină tibetană.

„Aproape că nu au mai rămas nomazi adevărați, care sunt proprii lor stăpâni și merg unde vor și când vor”, a spus Tsering. Mulți oameni și-au construit case pe pășuni de iarnă cu mult timp în urmă. Nu mai migrează mai mult de două ori pe an. În plus, autoritățile cred că drokpa sunt de vină pentru deteriorarea pășunilor: sunt prea mulți iac și pământul nu are timp să se refacă. Există mai puțină iarbă an de an și mai multe rozătoare. Solul este epuizat, stepele nu mai pot hrăni populația în creștere. Prin urmare, nomazii sunt nevoiți să folosească doar anumite pășuni, care sunt împrejmuite cu garduri de sârmă ghimpată pentru a împiedica iacii să pășunat oriunde.

Cu un an înainte de mutare

Cealaltă familie, Phuntsoka și Jolkar, erau îngrijorați. „Se vorbește că ne mutăm în 2011, dar nimeni nu știe sigur dacă acest lucru este adevărat”, a spus Puntsok. Cert este că, de la sfârșitul anilor 1990, autoritățile au început să reinstaleze nomazii în Regiunea Autonomă Tibet și în regiunile tibetane Gansu, Qinghai și Sichuan, de la corturi la case permanente. Acest lucru se face, în primul rând, pentru a îmbunătăți viața nomazilor și a le oferi școli și spitale. În al doilea rând, să se ocupe de problema pășunatului excesiv. Oponenții ideii spun că tibetanii adunați în orașe sunt mai ușor de controlat și asimilați cu Han, principalul popor al Chinei.

Păstorii se mută în orașe și sate mici. Există chiar și așezări special construite pentru foști nomazi; sunt multe în Qinghai. Autoritățile ajută persoanele strămutate să găsească un cămin, dar, în orice caz, oamenii trebuie să se adapteze la noile condiții. Anterior, trăiau doar din animale: era lapte, unt, carne, piei. Într-un loc nou trebuie să cauți o sursă de venit. Cineva devine muncitor angajat, cineva, după ce și-a vândut iacurile, cumpără o mașină și lucrează ca șofer de taxi, unele magazine deschise - în Tibet, ca și în altă parte în China, se dezvoltă mici afaceri. Sunt și cei care încă cresc animale pe parcela de lângă noua lor locuință. Se crede că păstorii care s-au stabilit într-un loc permanent primesc mai multe oportunități de venit și o viață confortabilă. Dar nu toată lumea reușește să-și găsească un loc de muncă, iar oamenii stau acasă de ani de zile. Nu degeaba satele pentru foști nomazi au fost supranumite „școli de hoți”.

De asta se tem Phuntsok și Dzholkar și vecinii lor din tabără - că nu se vor putea stabili într-un loc nou, nu vor face față dificultăților. Când este anunțată data mutării, ciobanii vând de obicei iacii. Sunt mulți oameni care vor să scape de animale, așa că prețurile sunt mici. Sunt oameni care răspândesc în mod deliberat zvonuri despre relocarea iminentă pentru a provoca o scădere a prețurilor. Drept urmare, ciobanii nu primesc suficienți bani în timp ce își caută de lucru. Familia Phuntsok și Jolkar au doi copii mici și un bunic în vârstă care nu poate merge și are nevoie de îngrijire. „Mi-e frică de ceea ce urmează”, își împărtășește Jolkar temerile. „Poate că vom trăi mai bine dacă Phuntsok își găsește un loc de muncă bun.” Dacă rămâne inactiv? Și cum vom fi primiți în noul loc? În orice caz, știu: viețile noastre se vor schimba dramatic.”

Viața ciobanilor tibetani s-a schimbat mai mult în ultimii zece ani decât în ​​întregul secol precedent. Pe de o parte, devine mai modern, mai simplu și mai confortabil. Din ce în ce mai multe familii pot consulta cu ușurință un medic, copiii merg la școală în loc să păstorească iac, adulții merg cu motociclete în loc de cai, iar dieta nu se limitează la tsampa, lapte și carne. Dar treptat își pierd cultura tradițională, încetează să ducă un stil de viață nomad și devin sedentari. Și asta înseamnă că nomazii, care au fost parte integrantă a societății tibetane de mii de ani, ar putea dispărea în curând pentru totdeauna.