tibetskí nomádi. Poslední kočovníci Tibetu. Rituál okolo hory Kailash

Úvod

Tibetskí nomádi, tradične známi ako Drokpa (འབྲོག་པ།), sú dedičmi úžasného starodávneho spôsobu života, ktorý za posledné desaťročia prešiel mnohými zmenami. Ich spôsob života dnes čelí výzvam modernizácie. Ale napriek tomu je to stále celkom jednoduché a ich vecí je málo. Na vzdialených pastvinách tibetskej náhornej plošiny pasú kočovníci jaky, ovce a kone. Hoci väčšina z týchto skupín sa dnes stáva polokočovnými, naďalej žijú v stanoch takmer celý rok.

Spávajú v stanoch na tenkej podstielke okolo centrálneho sporáka, kde si varia jedlo a varia maslový čaj. Ich jedlo sa zvyčajne obmedzuje na tsampu, cesto vyrobené z praženej jačmennej múky, sušeného jačieho mäsa a mliečnych výrobkov, ako je syr, maslo a jogurt. Keďže v kočovných oblastiach nie sú žiadne stromy, hlavným palivom pre kachle je suchý jačí trus. Žijú v drsných podmienkach definovaných vysokou nadmorskou výškou oblasti a jej chladnými a dlhými zimami, a hoci mnohí z nich už majú domovy, v ktorých môžu stráviť chladné obdobie, stále si zriaďujú tábory na minimálne 6-8 mesiacov v roku.

V súčasnosti, napriek urbanizácii, sú všetky oblasti tibetskej náhornej plošiny stále husto osídlené nomádmi. Mnoho nomádskych skupín možno nájsť aj v častiach Sichuan a Qinghai.

Emanuele a Basilio

Počas posledných dvoch rokov sme my, Emmanuel Assini a Basilio Maritano, mali možnosť zažiť nomádske zvyky a tradície počas našich ciest do Ladakhu a Západného Sichuanu. Potom, na jeseň 2015, keď sme žili vo Viedni, sme si obaja prečítali knihu Namkhaia Norbua Cesty medzi tibetskými nomádmi, zhrnutie hlavných kultúrnych aspektov kultúry tibetských nomádov žijúcich v oblastiach Sertha a Dzachuka. Kniha je založená na denníkoch vtedy sedemnásťročného Namkhaia Norbua, ktorý opisuje svoje dojmy z osemnástich kmeňov žijúcich v tejto oblasti. Kniha bola určená širokej verejnosti zaujímajúcej sa o tibetskú kultúru a vyšla vo vydavateľstve Shang Shung v roku 1983. Toto čítanie, ako aj naše osobné dojmy nás inšpirovali k zorganizovaniu výletu obklopeného tibetskými nomádmi žijúcimi v rovnakej oblasti. Hnala nás túžba lepšie pochopiť, čo zostalo z ich dávnych tradícií. To bol hlavný dôvod, ktorý nás priviedol do Číny. Prišli sme tam 20. apríla 2016 a do konca júna sme cestovali po západnom S'-čchuane a južnom Qinghai, najmä po Dzachuke a Serthe, aby sme z prvej ruky pochopili, aký je tradičný životný štýl tibetských nomádov. Počas tejto doby sme navštívili školy a kláštory a tiež sme nejaký čas strávili s tibetskou kočovnou rodinou, spoznávali sme ich kultúru a zbierali príbehy a obrazový materiál.

Dnes je deviaty jún. V tibetských provinciách Kham a Amdo v Číne sme zostali takmer sedem týždňov. Všetko sa to začalo pred ôsmimi mesiacmi, keď sme začali plánovať tento výlet, ktorý sa teraz blíži ku koncu.

Zdá sa, že práve včera sme boli vo Viedni a diskutovali o možnosti spustenia projektu v tejto oblasti. Všetko sa nám zdalo také vzdialené a neskutočné, že sa to dalo realizovať len v našej fantázii. A dnes sme tu a píšeme túto správu o niekoľkých rušných týždňoch, ktoré viedli do konca našej cesty. Bez toho, aby sme zažili čo i len najmenší smútok, si uvedomujeme, ako ten čas ubehol a čoskoro sa vrátime do Európy s množstvom spomienok a materiálov na prácu.

Koncom apríla sme po niekoľkých dňoch príprav opustili hlavné mesto Sichuanu, Chengdu. Po šesťhodinovej ceste autobusom sme dorazili do Kangdingu, kontrolného bodu v provincii Kham. Sami sme sa vybrali stopovať, aby sme ušetrili cestovné náklady a tiež sa priamo stýkali s miestnymi. A bola to najlepšia voľba. Obťažení batožinou a znalými len pár slov čínsky a tibetsky sme dostali pomoc v každej fáze našej dlhej cesty. Dnes môžeme s istotou povedať, že sme stopovali minimálne 3000 km po ceste, ktorá vedie z Kangdingu do Xiningu a späť do Chengdu, križovali sme kaňony, vysokohorské rokliny a rozľahlé trávnaté plochy Tibetskej náhornej plošiny. Ako dvaja mladí cestovatelia otvorení kultúrnym vplyvom sme prešli veľkú časť Tibetu „otvorení“ cudzincom, pýtali sme sa, pozorovali, počúvali každý názor a každý deň objavovali niečo nové. Zažili sme pohostinnosť kultúry, ktorá, rozdelená medzi pastviny a osady, medzi hory a mestá a zmiešaná s rôznymi etnickými skupinami, sa uberá neznámym smerom, ktorý, dovolím si tvrdiť, bude plný prekvapení.

Počas našej cesty sme vďaka stopovaniu a troche šťastia stretli veľa rôznych ľudí a vypočuli si veľa rôznych názorov. Od čínskeho policajta, ktorý nám ukázal pohostinnosť, cez staršieho mnícha, ktorý nám dovolil postaviť si stan vo svojej záhrade, až po nomáda, ktorý sa pred necelým rokom vrátil z Indie po 20 rokoch, všetci ľudia, ktorých sme stretli, zdieľali svoje názory. nám, čo nám umožňuje dozvedieť sa viac o tejto kultúre, ktorá prechádza procesom zmien.

Radi sa o tieto dojmy podelíme s čitateľmi Zrkadla, aby sme si aj tieto mimoriadne dôležité momenty našich ciest pripomenuli a zachytili na papieri. Preto sme sa namiesto podrobného opisu dôležitých momentov našej cesty rozhodli opísať krátku epizódu, ktorá sa stala v posledných dňoch a mala pre nás veľký význam.

Pred niekoľkými dňami, po dlhej ceste s niekoľkými krátkymi zastávkami, sme dorazili do dediny Shiuma, kde sme si užili pár dní v spoločnosti staršieho nomáda menom Aolei, ktorý býval v jeho dome, ktorý sa nachádza 30 minút od dedina. O pár dní sme sa zoznámili s jeho každodenným režimom a dozvedeli sme sa veľa zaujímavého.

V tomto čase sú všetky nomádske rodiny zaneprázdnené hľadanímyarsagumba –Čínska húsenica huba. Táto malá, drahá huba často tvorí 80 % ročného príjmu týchto rodín. Takže počas sezónyYarsagumbaDokonca aj deti sú zaneprázdnené jeho hľadaním. Doma ostávajú len starší ľudia, ktorí sa venujú domácim povinnostiam, zatiaľ čo zvyšok rodiny trávi dni lezením po okolitých horách s očami upretými k zemi.

Ostali sme teda sami s Apa Aolei, veselým starcom, ktorý nás veľmi rád hostil. Aolei, ktorý bol samouk a celý deň sa venoval svojej náboženskej praxi, nám povedal veľa o svojej mladosti a svojej rodine a vyjadril veľmi zaujímavé názory na kultúrne zmeny, ktoré sa odohrávajú v Tibete.

Pri vstupe do jeho domu nás ohromilo množstvo kníh na typických drevených poličkách, kde sú zvyčajne uložené fotografie učiteľov, dalajlámu, náboženské spisy a rôzne iné predmety. Navštívili sme mnoho ďalších rodín v tejto oblasti a zriedka sme v dome videli viac ako pár kníh. Tak sme sa ho na to spýtali. Odpovedal, že mnohé z týchto kníh sú klasické, historické a náboženské texty napísané vedcami, ktorí sú veľmi slávni v Tibete a Číne. Jeden z jeho dvoch synov navyše získal vzdelanie v Japonsku, čo je pre túto oblasť mimoriadne zriedkavé.

Keďže Aolei sám nemal možnosť chodiť do školy, bolo preňho veľmi dôležité, aby aspoň jeden z jeho synov získal dobré vzdelanie, čo ho veľmi potešilo. Celá polica mala asi päť metrov a okrem toho, že bola zaplnená knihami a predmetmi, bola obložená aj odznakmi a trofejami, ktoré nazbieral jeho syn počas svojho učeného pátrania. Navyše mnohé z týchto ikon zaujímali vyššie postavenie, než kde sa zvyčajne uchovávajú budhistické texty a fotografie učiteľov. To bolo jasným znakom toho, aké dôležité bolo vzdelanie v jeho dome.

Opäť nás naša zvedavosť podnietila klásť otázky.

Apa Aolei zažil kultúrnu revolúciu, keď mal 8 rokov. Bol synom kočovnej rodiny, ktorá žila celý rok v stane. Keď bol tínedžer, jeho život po „revolúcii“ bol veľmi chudobný – kruté tibetské zimy trávili v stane s mizernými zásobami jedla. Napriek tomu mal dobré spomienky, o ktoré sa s nami podelil, rozprával o nomádskych krojoch a tradičných stanoch vyrobených z jačej vlny a o tom, ako sa pôda stále delí rovnomerne medzi všetkých dedinčanov. Dnes sú všetky oblasti pasienkov bez výnimky oplotené čínskou vládou. Každý člen rodiny sa musí naučiť všetky druhy práce, ako je pradenie jačej vlny na výrobu oblečenia, stavanie stanu alebo stavanie kuchyne z blata – všetko, čo nová generácia nedokáže.

Keď sa mu narodili deti, jeho rodine sa podarilo postaviť zimný dom s pomocou vládneho grantu. Takto dnes žije väčšina kočovných rodín: v zime - v domoch, v lete - v stanoch. Dnešné stany sú moderné a ľahšie sa stavajú.

Čo sa týka náboženského života, Aolei sa mu úplne venoval. Aj keď nemal možnosť chodiť do školy, učil sa sám, aby mohol čítať náboženské spisy. S veľkou úprimnosťou nám povedal, že sa mu nepodarilo získať hlboké znalosti o budhizme, ale že po rokoch objavil schopnosť predpovedať budúcnosť pomocou kociek. Táto prax sa nazývamoa zvyčajne ho vykonávajú mnísi a lámovia pri prijímaní dôležitých rozhodnutí. Verí sa, že odpovede na kockách pochádzajú od samotného Manjushriho, bódhisattvu múdrosti. Po kultúrnej revolúcii bola náboženská prax problematická. Aolei nám povedal, že v 70. rokoch sa rodiny často stretávali tajne, aby cvičili mimo očí Číňanov. Dnes hovorí, že našťastie sa dá cvičiť aj otvorene.

Aolei nám toho povedal veľa: príliš veľa na to, aby sa zmestilo do jedného článku. Bol to pre nás úžasný zážitok byť s ním a počúvať jeho názory na zmeny, ktoré nastali za posledných päťdesiat rokov.

Prinútila nás usmiať sa a hlboko sa zamyslieť nad kultúrnymi zmenami v tibetských vrchoch, ktorých nové generácie ponesú veľkú zodpovednosť za budúcnosť. Po zmienke o vývoji tibetskej kultúry a rozdieloch od mladosti chcel Aolei zanechať odkaz pre mládež o pokračovaní tradícií v blízkej budúcnosti.

Aby som to trochu parafrázoval, povedal toto: „V mojej mladosti, keď kočovné rodiny zabíjali ovcu na jedlo, používali každú jednu časť tela od hlavy po kožu, aby nepremárnili život tohto zvieraťa, aj keď vyžadovalo to veľa práce. Podobne by si mladí Tibeťania mali vážiť svoje tradície a nezanedbávať žiadny aspekt svojho kultúrneho dedičstva len preto, že by to mohlo spôsobiť nepohodlie. Napríklad tradičný tibetský odev môže byť považovaný za staromódny alebo príliš ťažký. Mali by pokračovať v jedenítsampa,obliekať sa tradične a zachovávať si svoje kultúrne hodnoty.“

Veríme, že toto tvrdenie skrýva vo svojej jednoduchosti veľké množstvo problémov, ktoré si vyžadujú reflexiu, aby sme lepšie pochopili realitu dnešných nomádov. Z našej strany robíme všetko pre to, aby sme sa vrátili domov s plnou víziou, o ktorú sa dúfame podelíme s členmi Spoločenstva.

Čítate o tibetských nomádoch a ste prekvapení: v našej dobe niekto vedie takýto spôsob života. Žijú v nezvyčajne ťažkých prírodných podmienkach: po prvé, v nadmorských výškach 4-5 tisíc metrov, kde, ako je známe, je hladina kyslíka oveľa nižšia; po druhé, v takýchto nadmorských výškach je zvýšená úroveň slnečného žiarenia, ktoré je pre obyčajných ľudí plné suchých kožných a očných chorôb; a nakoniec veľmi nízke teploty (až -40 v zime) plus prenikavý vietor. Geneticky sa telo tibetských nomádov počas stoviek rokov prispôsobilo takýmto podmienkam.

Nomádi žijú v stanoch vyrobených z jačích koží alebo z matnej vlny. Vo vnútri takejto markízy žije niekoľko generácií a rodín. Stan má ohnisko na varenie (komín je otvor v hornej časti stanu), oltár na modlitbu a niekoľko jednoduchých kuchynských potrieb. Žiadne stoly, stoličky, postele či iný nábytok pre vás, o televízore ani nehovoriac.

Život kočovníkov priamo závisí od zvierat, ktoré chovajú. Rozdeľujú ich na „čierne“ - to sú jaky a „biele“ - to sú ovce a kozy. Ukazovateľom prosperity bol vždy počet „černochov“, bohaté rodiny mohli mať až 1000 hláv jakov. Priemerná rodina má zvyčajne 70 jakov a 200 oviec alebo kôz.
Yak je život pre nomáda. Poskytuje materiál na stavbu stanov, vlnu na výrobu oblečenia, ako palivo slúžia sušené jačie koláče, mlieko, z ktorého sa pripravuje aj jogurt, syr a maslo (mimochodom, pre Tibeťana znie „jakie mlieko“ rovnako ako pre nás napríklad „kozie mlieko“, koniec koncov, pre nich je jaka a nazýva sa to dri) - to je hlavná strava nomáda a sušené jačie mäso stačí na mnoho mesiacov nomádskeho života.

Treba povedať, že strava nomádov nie je veľmi rôznorodá. Okrem už spomínaných mliečnych výrobkov a jačieho mäsa nomádi každý deň pripravujú takzvanú tsampu - to je pražená jačmenná múka a pijú niekoľko hrnčekov špeciálneho čaju pripraveného s mliekom, soľou a maslom.

Nomádi žijú v rodinách a nie je nezvyčajné, že rodiny majú viacero manželov, väčšinou bratov. Deti narodené v takomto manželstve sa považujú za deti staršieho brata. Vyskytuje sa aj polygamia, alebo napríklad syn môže zdieľať manželku so svojím otcom (alebo otec so synom, ak to nie je jeho matka, ale nevlastná matka). Toto všetko sa medzi nomádmi považuje za normálne. V skutočnosti sú takéto manželstvá oficiálne zakázané zákonom, ale kto presadzuje právo v takých výškach a na miestach, kde nie sú oficiálni predstavitelia úradov. Takže takéto manželstvá sa stále praktizujú.

Nomádi v Sin-ťiangu. Čína chce, aby sa usadili, aby ochránili svoje pastviny. Foto: Gilles Sabry (pre The New York Times)

Ak je meradlom úspechu moderné materiálne bohatstvo, potom Gere, päťdesiatdeväťročný pastier oviec a jakov zo západnej provincie Qinghai v Číne, musí byť šťastným mužom.

Už sú to dva roky, čo ho čínska vláda prinútila predať dobytok a presťahovať sa do nízkeho betónového domu na vetrom ošľahanej tibetskej náhornej plošine. Počas tohto obdobia si Gere a jeho rodina kúpili práčku, chladničku a farebný televízor, ktorý vysielal historické drámy v čínštine priamo do ich vybielenej obývačky.

Ako mnoho Tibeťanov, aj Gere má len jedno meno a teraz je hlboko zarmútený. Spolu so stovkami tisíc ďalších pastierov dobytka v Číne, ktorí boli za posledné desaťročie presídlení do bezútešných miest, je nezamestnaný, hlboko zadlžený a závislý od stále sa zmenšujúcich vládnych dotácií na nákup mlieka, mäsa a vlny, ktoré potrebuje. ich vlastné stádo.

„Neumierame od hladu, ale stratili sme spôsob života, ktorý naši predkovia nasledovali tisíce rokov,“ hovorí Gere.

Čínska vláda je teraz v záverečnej fáze ambiciózneho projektu sociálneho inžinierstva. Táto kampaň na presídlenie a osídľovanie miliónov vodičov dobytka, ktorí sa kedysi pohybovali po čínskom pohraničí, trvá už 15 rokov. Do konca tohto roka Peking sľubuje presídlenie zvyšných 1,2 milióna nomádov do miest a poskytne im prístup k školám, elektrine a modernej zdravotnej starostlivosti.

Oficiálne médiá s nadšením hovoria o bývalých nomádoch ako o naplnených vďačnosťou za to, že boli zachránení pred ich primitívnym spôsobom života. „Pastieri z Qinghai, ktorí putovali celé generácie za vodou a pastvou, za päť rokov dosiahli to, čo dosahovali tisíc rokov. Urobili obrovský krok smerom k modernosti, uvádza štátna publikácia Femer's Daily v článku na titulnej strane. "Smernice komunistickej strany poskytovať výhody pastierom sú ako teplý dych jari, osviežujúce zelené lúky a dotýkajúce sa ich sŕdc."

Smernice, čiastočne založené na oficiálnom názore, že pasenie dobytka poškodzuje trávne porasty, sú však čoraz kontroverznejšie. Podľa čínskych a zahraničných ekológov je vedecký základ presídľovania nomádov veľmi otázny. Antropológovia, ktorí študovali vládou zriadené presídľovacie centrá, zdokumentovali chronickú nezamestnanosť, alkoholizmus a zánik tisícročnej tradície.

Keď čínski ekonómovia odvolávajú na obrovský rozdiel v príjmoch medzi prosperujúcimi východnými provinciami a chudobnými regiónmi ďaleko na západe, poukazujú na skutočnosť, že vládni plánovači ešte nedosiahli svoj stanovený cieľ zvýšiť príjmy bývalých pastierov dobytka.

Vláda vynaložila 3,45 miliardy dolárov na svoj nedávny program presídľovania, no väčšine vysídlených nomádov sa darí zle. Obyvatelia veľkých miest ako Peking a Šanghaj zarábajú v priemere dvakrát toľko ako ich náprotivky v Tibete a Sin-ťiangu, čo sú západné územia hraničiace so Strednou Áziou. Oficiálne štatistiky ukazujú, že tento rozdiel sa v posledných rokoch zväčšil.

Aktivisti za ľudské práva poznamenávajú, že presídľovanie sa často uskutočňuje pod nátlakom – ľudia zvyknutí na kočovný životný štýl sa cítia stratení v bezútešných, izolovaných dedinách. Vo Vnútornom Mongolsku a Tibete vysídlení pastieri organizujú takmer každý týždeň protesty, ktoré bezpečnostné sily potláčajú s narastajúcou brutalitou.

„Myšlienka pastierov ničiacich trávnaté porasty je len výhovorkou na vytlačenie ľudí, ktorých čínska vláda považuje za zaostalého životného štýlu,“ hovorí Engebatu Togochog, riaditeľ Informačného centra pre ľudské práva v južnom Mongolsku v New Yorku. "Sľubujú dobrú prácu a pekné domy a pastieri si až neskôr uvedomia, že nič z toho nie je pravda."

V Xilinhote, regióne Vnútorného Mongolska bohatom na uhlie, vysídlení ľudia, mnohí z nich nevzdelaní, tvrdia, že boli oklamaní, aby podpísali zmluvy, ktorých obsahu len ťažko porozumeli. Jedným z takýchto mužov je aj šesťdesiattriročný Tsokkhochir, ktorého manželka a tri dcéry patrili medzi prvých sto rodín, ktoré sa presťahovali do dediny Xingkang, radu ošarpaných tehlových domov v tieni dvoch elektrární a oceliarne, ktorá pokrýva ich emisiami sadzí.

V roku 2003, ako hovorí, ho úradníci prinútili predať 20 svojich koní a 300 oviec, potom mu poskytli pôžičky na nákup dvoch dojníc dovezených z Austrálie. Odvtedy sa jeho stádo rozrástlo na 13 zvierat, ale Tsokkhochir hovorí, že klesajúce ceny mlieka a vysoké ceny potravín znamenajú, že sa snažia vyžiť.

Ako všetci rodení Mongoli, Tsokkhochirova tvár je pokrytá tmavým slnečným opálením a je tiež veľmi emotívny, najmä keď hovorí o svojich útrapách, zatiaľ čo Tsokkhochirova žena odvracia oči na stranu.
Chov kráv nie je vhodné zamestnanie pre kruté mongolské zimy. Kravy často trpia zápalom pľúc a majú zamrznuté vemena. Časté prachové búrky prinášajú do úst malé kamienky a nečistoty. Vládou sľubované dotácie na krmivo pre zvieratá neprichádzajú.

Gere, päťdesiatdeväťročný bývalý pastier zo západnej provincie Qinghai so svojou vnučkou.
Prinútený predať svoje stádo a presťahovať sa do domu, zostal bez práce a hlboko zadlžený.
Foto: Gilles Sabry (pre The New York Times)

Mládež z Xingkang, odrezaná od pastvín a bez akýchkoľvek zručností nájsť si prácu v železiarni a oceliarni, opúšťa oblasť, aby si našla prácu v iných regiónoch Číny. „Toto miesto nie je vhodné pre ľudí,“ hovorí Tsokkhochir.

Nie všetci obyvatelia sú s týmto stavom nespokojní. Tridsaťštyriročný Bator, obchodník s ovcami, ktorý vyrástol na pastvinách, teraz žije v jednej z nových výškových budov postavených na širokých centrálnych uliciach mesta Xilinhot. Asi raz za mesiac, aby videl svojich klientov v Pekingu, najazdí 380 míľ po hladkých diaľniciach, ktoré nahradili dierované cesty. „Predtým, aby som sa dostal z môjho rodného mesta do Xilinhotu, musel som celý deň cestovať a uviaznuť v priekopách,“ hovorí. "Teraz to trvá len 40 minút." Bator je veľmi zhovorčivý, vyštudoval vysokú školu a hovorí plynule po čínsky. Kritizuje susedov, ktorí podľa neho čakajú na vládne dotácie a nie na prijatie novej ekonomiky, ktorá je silne spätá s ťažbou uhlia.

Pociťuje určitú nostalgiu za mongolským nomádskym životom pri hľadaní potravy v časoch sucha, spaní v jurtách a varení nad trusom. „Kto teraz potrebuje kone, keď sú tu autá? hovorí, keď prechádza rušným centrom Xilinhotu. "Sú v Amerike ešte kovboji?"

Odborníci tvrdia, že snahy o presídlenie slúžia aj iným účelom, často odlišným od oficiálnych politických vyhlásení: Komunistická strana sa snaží sprísniť svoju kontrolu nad ľuďmi, ktorí žili príliš dlho na okraji čínskej spoločnosti.

Nicolas Bequelin, riaditeľ východoázijskej pobočky Amnesty International hovorí, že boj medzi organizovanými farmármi a slobodnými pastiermi nie je ničím novým, no čínska vláda ho posunula na úplne novú úroveň. „Tieto kampane na presídľovanie možno nazvať „stalinistické“ vo svojom rozsahu a ambíciách. Vôbec neberú do úvahy, čo chcú ľudia v týchto komunitách,“ hovorí. "V priebehu niekoľkých rokov vláda ničí celé domorodé kultúry."

Keď sa pozriete na mapu Číny, je jasné, prečo komunistická strana už dlho hľadá spôsoby, ako skrotiť hnačov dobytka. Pastviny pokrývajú viac ako 40 percent Číny, od Sin-ťiangu na ďalekom západe až po rozsiahle stepi Vnútorného Mongolska na severe. Tieto krajiny sú tradične domovom Ujgurov, Kazachov, Mandžuov a mnohých ďalších etnických menšín, ktoré odolávajú utláčateľskej vláde Pekingu.

Pre väčšinu Číňanov Han, kočovné národy vzbudzujú obdiv a strach. Najdlhšie obdobia nepriateľských výbojov v Číne sa vyskytli práve počas nájazdov kočovných národov. Napríklad mongolskí bojovníci z Kublajchána a jeho jazda vládli Číne takmer celé storočie od roku 1271.

„Tieto územia boli vždy ťažko pochopiteľné, ťažko spravovateľné zvonku. Pre Čínu to bolo miesto banditizmu, partizánskeho boja a domovina ľudí, ktorí boli vytrvalo proti integrácii, hovorí Charlene E. Maclay, antropologička z Reed College v Oregone, ktorá študuje tibetské komunity v Číne. "Momentálne však vláda cíti, že má dostatok sily a zdrojov na to, aby priviedla týchto ľudí do spoločnosti."

Hoci snahy o skrotenie pohraničia sa začali v roku 1949 po nástupe Mao Ce-tunga k moci, v roku 2000 boli oživené spustením kampane „Choď na západ“, ktorej cieľom bola transformácia a modernizácia Sin-ťiangu a oblastí obývaných Tibetom prostredníctvom veľkých investícií do infraštruktúry. nomádov a migrácie Číňanov Han.

Najnovší program ekologického presídľovania, ktorý sa začal v roku 2003, sa zameral na rekultiváciu poškodených oblastí pasienkov znížením pastvy.

Nové mesto Madoy, kam sa Gere a jeho rodina presťahovali, bolo prvou z takzvaných „socialistických dedín“ postavených v oblasti Amdo v provincii Qinghai, obývanej prevažne Tibeťanmi a nachádzajúcej sa v nadmorskej výške okolo 4 000 metrov nad morom. . Asi pred desiatimi rokmi, keď presídľovanie naberalo na intenzite, vláda uviedla, že pastva ohrozuje rozsiahle povodie, ktoré napája rieky Yellow, Yangtze a Mekong, najdôležitejšie vodné cesty v Číne. Celkovo vláda tvrdí, že premiestňuje viac ako pol milióna nomádov a milión zvierat z ekologicky krehkých pastvín v provincii Qinghai.

Gere hovorí, že sa vysmial vládnym tvrdeniam, že jeho 160 jakov a 400 oviec poškodzovalo pastviny, ale nedostal inú možnosť, ako ich predať. „Len blázon by neposlúchol úrady,“ hovorí Gere. "Pastva nášho dobytka po tisíce rokov nespôsobila najmenší problém a teraz zrazu vytrubujú škody."

Jednorazové odškodné prijaté od vlády, ako aj peniaze získané z predaja hospodárskych zvierat, nestačili na veľa. Gere hovorí, že väčšina týchto peňazí išla na dane za krmivo pre zvieratá a vodu a tiež minul asi 3 200 dolárov na výstavbu nového dvojizbového domu pre rodinu.

Hoci sa politiky vo všeobecnosti líšia, podľa oficiálnych údajov presídlení pastieri platia v priemere asi 30 percent nákladov na svoje nové domy postavené vládou. Väčšina dostáva dotácie pod podmienkou, že príjemca opustí svoj kočovný spôsob života. Gere hovorí, že ročná platba 965 dolárov počas päťročného obdobia bola o 300 dolárov nižšia, ako bolo sľúbené. "Jedného dňa dotácie prestanú a potom neviem, čo budeme robiť."

V mnohých domoch v Madoyi chýbajú toalety či tečúca voda. Obyvatelia sa sťažujú na praskliny v stenách, zatekajúce strechy a nedokončené chodníky. Ich hnev však pramení aj zo straty nezávislosti, tlaku na riadenie hotovostného hospodárstva a presvedčenia, že presídlenie je založené na falošných sľuboch, že sa im jedného dňa umožní vrátiť sa.

Jarmila Ptáčková, antropologička z Českej akadémie vied, ktorá študuje komunity tibetských osadníkov, tvrdí, že vládne programy presídľovania uľahčili bývalým nomádom prístup k medicíne a vzdelaniu. Niektorým podnikavým Tibeťanom sa podľa nej dokonca podarilo zbohatnúť, no väčšine ľudí vadí rýchlosť a nútený aspekt presídľovania. „Rozhodnutia o tom všetkom boli prijaté bez ich prispenia,“ hovorí.

Nomádi v Sin-ťiangu. Foto: Gilles Sabry (pre The New York Times)

Tieto typy sťažností zohrávajú významnú úlohu v občianskych nepokojoch, najmä vo Vnútornom Mongolsku a Tibete. Od roku 2009 sa viac ako 140 Tibeťanov, z toho viac ako dvadsať kočovníkov, upálilo na protest proti donucovacím politickým opatreniam. Protestujú proti obmedzeniam náboženských praktík a ťažbe na ekologicky citlivých územiach. K poslednému takémuto sebaupáleniu došlo vo štvrtok v meste neďaleko Madoya.

Počas niekoľkých posledných rokov úrady vo Vnútornom Mongolsku zatkli desiatky bývalých pastierov dobytka, vrátane sedemnástich len minulý mesiac v obci Tongliao, na protest proti konfiškácii 4000 hektárov pôdy.

Tento rok desiatky dedinčanov z provincie Xinkang s transparentmi s nápismi „Chceme ísť domov“ a „Chceme prežiť“ pochodovali na vládnu budovu a stretli sa s pouličnou políciou, informovalo Informačné centrum pre ľudské práva v južnom Mongolsku.

Čínski vedci, ktorých výskum kedysi slúžil ako oficiálny základ pre premiestnenie, sú voči vláde čoraz kritickejší. Niektorí vedci, ako napríklad Li Wenyun, profesor environmentálneho manažmentu na Pekingskej univerzite, zistili, že pohyb veľkého počtu mahutov do miest zhoršuje chudobu a nedostatok vody.

Profesor Li odmietol rozhovor s odvolaním sa na politické dôvody. V publikovaných štúdiách však poukazuje na to, že tradičné spôsoby pasenia majú priaznivé účinky na zdravie pôdy. „Sme presvedčení, že systémy výroby potravín, ako je kočovné pastierstvo, ktoré sú udržateľné po stáročia a spoliehajú sa na minimálne zavlažovanie pôdy, sú najlepšou voľbou,“ píše Lee v nedávnom článku v časopise Land Use Strategies.

Gere si nedávno postavil svoj bývalý dom, čierny stan s jačími batohmi, na okraji diaľnice. Plánuje ho rozvinúť ako malé cestné zariadenie pre čínskych turistov. „Budeme podávať mliečny čaj a sušené jačie mäso,“ hovorí s nádejou. Potom, krútiac v rukách zväzkom kľúčov priviazaných k opasku, sa Gere odvrátil a cítil sa emocionálne. "Nosili sme nože," povedal. "Teraz musíme nosiť kľúče so sebou."

Andrew Jacobs

Všetko bolo tak, ako predpovedali mapy a fotografie: asfaltka smeruje k hranici TAR, vyskakujeme z posledného spriateleného kamiónu, hádžeme batohy za chrbát a ideme na červené pláne. Výška je viac ako štyritisíc metrov. Vzácne škvrny bývania sú roztrúsené až po horizont – vo vzdialenosti desiatok kilometrov od seba: mnohí kočovníci trávia najchladnejšie mesiace na trvalom mieste, v domoch. Takmer pri každom dome však stojí nám už známy modrý stan. Zdá sa, že Tibeťania ich naozaj ocenili.

Nomádi sú bohatí ľudia. Každý jak predaný za mäso (ich mäso je vysoko cenené a čínske továrne ochotne nakupované) prináša okolo 3 tisíc juanov (v krajine, kde si môžete dať skvelé raňajky za 7, je to veľa peňazí). A každá nomádska rodina, ktorá si váži seba, má niekoľko stoviek jakov. Za tieto peniaze nomádi stavajú krásne kláštory a dobré cesty. Cesty sú potrebné – náhorná plošina v týchto končinách je veľmi bažinatá, dobytok ľahko prejde po mäkkých humnách, ale nablýskané chrómové motocykle, pýcha a radosť temperamentných tibetských jazdcov 21. storočia, sa zastavia a zaseknú.

Jazdec Changtangu

Na ďalšej zákrute sa k nám so zúrivým štekotom vyvalia chlpaté čierne gule. Tibetské dogy! Paralyzovaní si môžeme zobrať iba našu jedinú trekingovú palicu a čakať na výsledok. S píšťalkou preletí kameň a za ním druhý - rázna zbojníčka vo veste, ako beží, zbiera kamienky zo zeme, točí ich prakom a presne ich púšťa smerom k psom, už sa im niekde blyštia päty v kopcoch.

Slingy pletené z jačí vlny používali nomádi Amdo už od staroveku.

Náš krásny spasiteľ

Tibetský mastif, ďalšia pýcha changtangských nomádov, je legendárne a starobylé plemeno, impozantný ochranca a spoľahlivý pastiersky asistent. Od nepamäti strážili tieto psy tibetské kláštory a prenasledovali jaky na horských pastvinách. Hovorí sa, že biela škvrna na hrudi je znakom statočného srdca a svetlé škvrny nad očami sú ďalším párom očí, ktoré dokážu rozlíšiť dobré a zlé úmysly človeka.

Zachránených odvedú do modrého stanu, aby pili čaj. Drahá babka! Ako nám chýba domáci cha-sum, ponúkaný zo srdca a otvorený úsmev! Tvoje zatuchnuté jačie maslo sa pre nás stalo najsladšou zo všetkých pochúťok, padlo ako balzam na srdcia zarmútené Lhasou. Prišli sme sem hľadať iný Tibet, pokúšajúc sa vrátiť do minulosti; pri hľadaní ľudí, ktorí sa z roka na rok tvrdohlavo presúvajú za svojimi stádami, žijú vo vlnených stanoch medzi zasneženými horami a stavajú kláštory. A pri plote našli váš útulný rámový stan, úplne nové minivany a motorky. A uvedomili si: tiež sa stáva, že vonkajšie atribúty Veľkého sveta len málo menia podstatu. Nikto si vás týmito výhodami nekúpil. S ľahkým srdcom im dáte urobiť púť do Lhasy, ktorá je pre vás stále posvätná a s ľahkým krokom sa vydáte do priesmykov za svojimi stádami. Naozaj tomu chcem veriť.

Skúste uhádnuť účel a pôvod tohto malebného plotu?

Vzchopili sme sa a pokračovali sme s novým elánom. Za priesmykom, za tábormi s modrými stanmi a tradičnými čiernymi stanmi a ich obyvateľmi, kde predpokladáme, že sa zdržíme dlhšie, možno čakáme na rozuzlenie starej záhady, ktorá trápila Sashu od jeho prvej výpravy do Tibetu v roku 2003.

... Spoza vzdialeného hrebeňa sa cestovnou rýchlosťou presúvali ťažké modré oblaky, ako sa to len vysoko v horách stáva, fúkal prenikavý vietor a vyvstala otázka najbližšieho stanu. Najbližší, žiaľ, bol len náš, expedičný. V okolí nebola žiadna pitná voda, naozaj sa mi nechcelo vstávať do suchej noci a vyhliadky boli pochmúrne. Z ničoho nič (ako by to podľa zákonov žánru malo byť) sa na opustenej poľnej ceste za nami objavil biely džíp. Než sme sa stihli zaradovať, uvideli sme na jeho streche sľubné červeno-modré blikajúce svetlo. Hodinu po hodine to nie je o nič jednoduchšie... Užitočná pamäť kreslí obrázky z nedávnej minulosti, hoci tu sme úplne legálni. Po spustení ruky už zdvihnutej v medzinárodnom geste zídeme pre každý prípad z cesty.
Keď nás džíp dostihne, otvorí všetky dvere, ponad prísne čínske ramenné popruhy hľadia prefíkané tibetské tváre.
- Nastúpte, už leje! Odvezieme vás do Ríma. (Rím bol jediným bodom známym z mapy generálneho štábu na tejto nekonečnej rovine, asi 8 kilometrov od nás).
Portréty Karmapu a budhistických svätých sa nachádzajú na čelnom skle policajného džípu. Zrazu.
-Kam ideš?
"Do jazera," odpovedá úspešne Sashka.
Cesta nášho treku naozaj leží cez krásne okrúhle jazero v miske medzi kopcami.
- Ach! – chápavo a s rešpektom prikyvujú hlavami. - Takže ste v Ayun! Dnes to nestihnete a prší. Zostaňte s nami v Ríme.
Takto sa dozvedáme, že na jazere je kláštor a okolo neho vedie starodávna cesta kora. Dozvedáme sa tiež, že na Changtangu nemusia byť policajti presvedčení ateisti a nepríjemní ľudia.

Obyvateľ Ríma-tsun

Nie nadarmo vedú cesty do Ríma – toto je malé nervové centrum miestnej nomádskej civilizácie. Tu, na jednom (a jedinom - zatiaľ) nádvorí, koexistuje adobe gyompa, polícia a administratíva; ľudia zo vzdialených nomádov prichádzajú riešiť obchodné a duchovné záležitosti.

Bohatý banket.

Stoly na nás čakali v gyompe. Sviatok nemal nič spoločné s náboženstvom ani nami: policajti, pastieri a mnísi sa zišli pri príležitosti príchodu vážených krajanov. Tu bolo možné pozorovať úžasnú zmes: jedlá nomádskej kuchyne sa zalievali čínskymi nápojmi, Číňan z administratívy a učený láma sa rozprávali pod starými thangkami, polícia opatrne nalievala cha-sum do hrnčekov laowais (my, to je). Možno je to ono, teraz módny „dialóg kultúr“, ktorý sa nikdy neuskutočnil v inom dlho trpiacom Tibete?

Hlavným dovolenkovým jedlom na Changtangu je mäso vo všetkých formách: varené, sušené, sušené.

Na noc sme boli pridelení do jednej z novopostavených betónových boxov v troch smutných radoch postavených v Ríme. Nie je dobré, aby centrum pozostávalo z jedného dvora. Nasťahovať sa do nich zatiaľ nie je kam. Zatekalo zo strechy, páchlo vlhkosťou a vápnom a hlasno sa ozýval zvuk padajúcich kvapiek. Budú chcieť obyvatelia Changtangu vymeniť svoje tučné stáda a útulné stany za bezduchý betón? Alebo možno boli domy postavené pre budúcich osadníkov z Dolného sveta?

Nášmu asketickému pomocníkovi z Rimy sa dizajn stojanového batohu veľmi páčil.

c) Natália Belová
Expedícia sa koná v rámci
projekt „Step to the Side“.

(3/2011).

Obloha hrozivo tmavla. Tsering bežal za jakmi: potreboval poháňať stádo skôr, ako začne búrka. Jeho manželka Pema nás zavolala do stanu. Začalo pršať a zatekala strecha. Musel som staré matrace odtiahnuť do suchého kúta a naberačkou naberať vodu z mlák na podlahe. Keď dážď utíchol, všetci sedeli okolo sporáka. Nevyzliekli si vrchný odev – bola príliš zima. Navštevujeme tibetských kočovných pastierov. Žijú v provincii Qinghai, na vysočinách vhodných len na pasienky, a chovajú dobytok. V tibetčine sa im hovorí "Drokpa" - ľudia z vysokohorskej stepi.

Zdá sa, že od ciest Rakúšana Heinricha Harrera v 40. rokoch sa tibetskí nomádi stali k cudzincom priateľskejší. Neustále sme cítili ich pohostinnosť a otvorenosť. Toto sa stalo aj tentoraz. Keď sa všetci posadili ku sporáku, Pema sa začala ujať vedenia. Vytiahla misky a požiadala nás, aby sme si priniesli vlastné - v Tibete je zvykom jesť z osobného taniera. Každému nasypala opečenú jačmennú múku, pridala veľký kus masla a lyžicu suchého jačího syra a všetko zaliala osoleným čajom s mliekom. Výsledkom bola tsampa, najbežnejšie tibetské jedlo. Musíte to miešať rukami. Tibeťania to urobili veľmi šikovne a my sme po nich nemotorne opakovali: v miske je veľa jačmeňa a čaju takmer po okraj a čaj je horúci – páli nás na prstoch.

Tsering sedel pri teplej piecke a popíjal čaj s tsampou a rozprával o svojej rodine. Od apríla do novembra bývajú v stane a chladnú časť roka trávia v teplom dome na dedine. Starajú sa o jaky a ovce. Nič nepestujú: jačmeň, ryžu a čerstvú zeleninu kupujú od roľníkov z dediny. Ak je studená zima (niekedy mínus 40) a napadne veľa snehu, časť dobytka uhynie a bude to ťažké. Rodina si nevie predstaviť život bez náboženstva: často chodia do kláštora, nerozchádzajú sa s ružencom, neustále čítajú mantry, na krku nosia amulety a obrazy svätých, ak niekto ochorie, utekajú k lámovi, nie k lekár.

Peniaze sa získavajú len z predaja mäsa, masla a suchého syra. Niekedy sa zaobídu úplne bez peňazí: jedlo vymenia za ryžu. Tseringovi mladší bratia, tiež pastieri, pracovali minulý rok ako cestári. Ďalším možným spôsobom, ako zarobiť peniaze, je zbierať čínsky cordyceps. Táto huba sa používa v medicíne a môže sa predávať so ziskom.

Tri ďalšie rodiny žijú neďaleko Tsering a Pema, ich stany sú neďaleko od seba. V tábore je veľa detí: strapaté, neumyté, so soplom pod nosom, v špinavom oblečení, neustále sa točia pod nohami. Tínedžeri pomáhajú rodičom: pacifikovať neposedné malé jaky, krájať mäso, zbierať trus (sušený trus).

Narodené dieťa nie je evidované. Pastieri v tomto tábore nemajú preukaz (podobne ako náš pas), vystačia si s „hukou“ – registračným dokladom, jedným pre celú rodinu. Do tohto dokumentu by mali byť zahrnuté aj deti, ale Tsering a Pema povedali, že to tak nie je vždy. Ale ak dieťa, keď vyrastie, bude chcieť pracovať v meste alebo obci, rodičia mu budú musieť vybaviť občiansky preukaz.

Zmeny

Čítate Prževalského alebo Cybikova a zdá sa, že život nomádov sa za posledné storočie až tak nezmenil. Ale ak sa pozriete pozorne, zmeny sú viditeľné. Keď počasie vydrží niekoľko dní, Pema a jej dcéry chodia po okolitých kopcoch s košíkmi na chrbte: zbierajú trus, ktorý dodnes slúži ako hlavné palivo. Ale ak sa trus v sporáku dlho nezapáli, Tsering prinesie plastový kanister a naleje ho benzínom. Po večeroch sa v stane svieti: Tsering kúpil prenosnú solárnu batériu. Koňa nahradila motorka s výkonom 250 koní. Má rádiomagnetofón, ktorý striedavo hrá obľúbené tibetské a západné piesne. Pema a jej dcéry používajú opaľovací krém už niekoľko rokov.

Predtým rodina jedla stále to isté: ryžu, mäso, maslo, domáci jogurt, jačmeň, jačmenné koláče vyprážané na oleji, nekvasené buchty z ryžovej múky. A v poslednej dobe sme si zamilovali čipsy, vákuovo balené párky (dobre sa skladujú bez chladenia aj v horúčavách) a instantné rezance (dajú sa papať nasucho). Občas si kúpia Coca-Colu a energetické nápoje. Najobľúbenejším nápojom je však stále čaj s mliekom, soľou a maslom, toho vypijú takmer dvadsať šálok denne. Stále kvasia jogurt v drevenom vedre, používajú vrecká z jačej kože na skladovanie masla, trus vysypú na obrovskú kopu v rohu stanu a umývajú ho vo vode, z ktorej im mrznú prsty. Deti sa hrajú s kamienkami, rastlinami a klbkami z farebných priadzí. Ale thangka (budhistický obrázok) visiaca na stene už nie je ručne kreslená, ale vytlačená na tlačiarni.

Tseringove dospelé dcéry si navzájom zapletajú tenké vrkoče – malo by ich byť 108 (posvätné číslo v tibetskom budhizme). Do čiernych vlasov sa vplietajú svetlé stuhy a nite dlhé až meter, ktoré po zaistení účesu ozdobia veľkými kamienkami vo veľkosti sliviek. Tyrkys, jantár a koraly sú vo veľkej úcte, považujú sa za amulety. Predtým sa vždy používali prírodné kamene, ale teraz sa často používajú plastové. Milujú korálky a splietajú ich do farebných korálok a náramkov. Mince sú veľmi cenné, mimochodom, cudzie alebo staré čínske mince; sú považované za dobrý darček. Dali sme Tseringovi nejaké indické mince a bol veľmi šťastný. Z mincí sa vyrábajú šperky, vplietajú sa do vlasov alebo sa viažu na oblečenie. Zároveň nosia moderné oblečenie: svetre, bundy a nohavice z čínskeho trhu a na nohy majú obuté jednoduché plátené tenisky. Ale všetky ženy majú tradičnú chupu, typ tibetského kabáta.

"Nezostali takmer žiadni skutoční kočovníci, ktorí sú svojimi vlastnými pánmi a chodia, kam chcú a kedy chcú," povedal Tsering. Mnoho ľudí si už dávno postavilo domy na zimných pastvinách. Už nemigrujú viac ako dvakrát do roka. Okrem toho sa úrady domnievajú, že za zhoršenie stavu pasienkov môžu drokpa: je tam príliš veľa jakov a pôda nemá čas na zotavenie. Trávy je z roka na rok menej a hlodavcov viac. Pôda je vyčerpaná, stepi už nedokážu uživiť rastúcu populáciu. Preto sú kočovníci nútení využívať len určité pasienky, ktoré sú oplotené ostnatým drôtom, aby sa jaky nikde nepásli.

Rok pred sťahovaním

Druhá rodina, Phuntsoka a Jolkar, mali obavy. „Hovorí sa, že sa v roku 2011 sťahujeme, ale nikto nevie s istotou, či je to pravda,“ povedal Puntsok. Faktom je, že od konca 90. rokov začali úrady presídľovať nomádov v Tibetskej autonómnej oblasti a tibetských oblastiach Gansu, Qinghai a Sichuan zo stanov do trvalých domovov. Deje sa tak v prvom rade s cieľom zlepšiť život kočovníkov a poskytnúť im školy a nemocnice. Po druhé, riešiť problém nadmerného spásania. Odporcovia myšlienky tvrdia, že Tibeťanov zhromaždených v mestách je ľahšie kontrolovať a asimilovať s Hanmi, hlavnými obyvateľmi Číny.

Pastieri sa sťahujú do malých miest a dedín. Existujú dokonca aj špeciálne postavené osady pre bývalých nomádov, ktorých je v Qinghai veľa. Úrady pomáhajú vysídleným ľuďom nájsť domov, no v každom prípade sa ľudia musia prispôsobiť novým podmienkam. Predtým žili len z dobytka: bolo tam mlieko, maslo, mäso, kože. Na novom mieste musíte hľadať zdroj príjmu. Niekto sa stane najatým robotníkom, niekto predá svoje jaky, kúpi si auto a pracuje ako taxikár, niektorí si otvárajú obchody - v Tibete, ako aj inde v Číne, sa rozvíjajú malé podniky. Nájdu sa aj takí, ktorí na pozemku pri novom domove ešte stále chovajú hospodárske zvieratá. Verí sa, že pastieri, ktorí sa usadili na trvalom mieste, dostávajú viac príležitostí na príjem a pohodlný život. Nie každému sa ale podarí nájsť si prácu a ľudia už roky sedia doma. Nie nadarmo boli dediny pre bývalých kočovníkov prezývané „zlodejské školy“.

To je to, čoho sa Phuntsok a Dzholkar a ich susedia v tábore obávajú - že sa nebudú môcť usadiť na novom mieste, nezvládnu ťažkosti. Keď je oznámený dátum sťahovania, pastieri zvyčajne predajú jaky. Existuje veľa ľudí, ktorí sa chcú zbaviť hospodárskych zvierat, takže ceny sú nízke. Sú ľudia, ktorí zámerne šíria fámy o hroziacom presťahovaní, aby vyvolali pokles cien. Výsledkom je, že pastieri nedostávajú dostatok peňazí, kým si hľadajú prácu. Rodina Phuntsok a Jolkar má dve malé deti a staršieho dedka, ktorý nemôže chodiť a potrebuje starostlivosť. „Bojím sa toho, čo ma čaká,“ zdieľa svoje obavy Jolkar. "Možno sa nám bude žiť lepšie, ak si Phuntsok nájde dobrú prácu." Čo ak zostane nečinný? A ako nás prijmú na novom mieste? V každom prípade viem: naše životy sa dramaticky zmenia.“

Život tibetských pastierov sa za posledných desať rokov zmenil viac ako za celé predchádzajúce storočie. Na jednej strane sa stáva modernejším, jednoduchším a pohodlnejším. Čoraz viac rodín môže bez problémov navštíviť lekára, deti chodia radšej do školy ako pasenie jakov, dospelí jazdia skôr na motorkách ako na koňoch a strava sa neobmedzuje len na tsampu, mlieko a mäso. Postupne však strácajú svoju tradičnú kultúru, prestávajú viesť kočovný spôsob života a stávajú sa sedavými. A to znamená, že nomádi, ktorí boli po tisíce rokov neoddeliteľnou súčasťou tibetskej spoločnosti, môžu čoskoro navždy zmiznúť.